CONFESIONES DE UN ESCALADOR EN SERIE

Volver a empezar

2012-01-02T14:01:00.000-08:00

Otra vez un nuevo año, otra vez la sensación de que todo es posible. Las viejas asperaciones vuelven como si un simple cambio de número las hiciese ahora más tangibles.

Pero toda esta fuerza,optimismo, ilusión y buenos propósitos se van diluyendo con el paso de las semanas, devolviendo de nuevo todos nuestros sueños al tintero.

Mi único propósito para el 2012 es luchar contra la desidia y el conformismo que se apodera de mi con el transcurso de la semanas y lapidan año tras año mis sueños, condenándoles a esperar otro criba cronológica que los vuelva a mostrar tangibles.

"Recoged las rosas mientras podais.
Largos no son los dias de Vino y Rosas.
De un nebuloso sueño,
surge nuestro sendero,
y se pierde en otro sueño"...

Feliz 2012 a todos!!!

Dolomitas di Brenta

2011-11-23T05:46:00.000-08:00

Otro finde más que invertimos en conocer los alrededores de Trento. Esta vez nos dimos una vuelta por las dolomitas de Brenta. Partiendo del lago de Molveno. El acceso más comun a este macizo es desde Madona del Campillo. Pero el mejor acceso en autobús desde trento es Molveno.

Hicimos una travesía, la idea era ir de refugio en refugio y llegar hasta donde pudiésemos ya que a las 6 debíamos estar de vuelta a Molveno para coger el último autobús.

Llegamos a Molveno a las 8.30 con el autobús 208. El día pintaba bastante feo, había mucha niebla y caían algunas gotas.

Empezamos a subir por la ruta 319 hasta llegar al refugio Croz dell Altissimo.La niebla no nos dejaba ver casi nada.

Al llegar al refugio nos tomamos el merecido almuerzo y decidimos continuar hasta el siguiente refugio: Refugio Selvata.

En esta parte el sendero se vuelve más alpino, pero la niebla sigue sin dejarnos ver nada.

A este refugio hemos llegado mucho antes de lo esperado, a si que decidimos intentar llegar al siguiente: Refugio Tommaso Pedrotti. Son 830m de desnivel y tenemos que ir pensando en el tiempo de bajada. A si que nos ponemos la alarma a las 2 y marcamos esa hora como la hora de empezar a bajar. Empezamos a subir a ver hasta donde llegamos.

Las primeras rampas son fuertes y nos hacen plantearnos lo de seguir subiendo. Es un poco desmotivante subir sin saber hasta donde vas a llegar y encima no ver nada por culpa de la niebla. Hay un momento de división. Unos quieren bajar,otro seguir. Al final seguimos un poco más y tenemos nuestro merecido premio.

Como si de magia se tratase, giramos un contrafuerte y "tachan" nada de niebla.

Ahora si que las vistas incitan a seguir subiendo

Ya se intuye el refugio.

Llegamos al refugio y suena la maldita alarma. Es hora de empezar a bajar si queremos pillar el bus. Antes descansamos unos minutos, ha merecido la pena subir hasta aquí

Al fondo otras montañas, otras aventuras.

Después de 4 horas de bajada.. llegamos con una hora de antelación al autobús.Esperamos... esperamos y esperamos... pero no llegó el autobús. El operario de la estación nos había timado, ese autobús solo pasa en la temporada de ski. Asi que tuvimos que pasar una noche en Molveno que terminó con una visita nocturna al lago equipados como dios nos trajo al mundo. Pero eso ya es otra historia.

Travesía de las tres cimas del monte Bondone

2011-11-03T06:17:00.000-07:00

Llevaba mucho tiempo sin actualizar el blog, casi el mismo que llevo sin escalar y hacer montaña. Lo único que ha cambiado es, que ahora tengo una pésima baja forma y una nueva ubicación.

Me he ido de Erasmus a Trento, una ciudad al norte de Italia famosa por su concilio y por la cercanía de las montañas.

Por ahora a falta de recuperar la forma, traer el material desde España y encontrar compañero solo me estoy dedicando a patear.

La primera incursión ha sido a la montaña más cercana a Trento, el parque natural del monte Bondone. Famoso por sus rutas de btt y por ser la estación de esquí más cercana.

Y dicho lo cual... paso a relatar la travesía, intentaré poner la mayor información posible ya que he encontrado muy poco en castellano de estas montañas por Internet.

La ruta empieza en la estación de esquí de fonde de Le Viote (1547m). Para llegar a ella hay un autobús extraurbano que hace el recorrido Trento- Viote.

Una vez en el parkin de la estación ya podemos ver el objetivo del día.

El sendero que hay que coger hasta la cima del pico Cornetto es el 607. El recorrido esta perfectamente marcado durante todo el trayecto.

El camino va remontando el el valle por la derecha, hasta que superada una loma ya tenemos la primera imagen de la cima.

El camino es evidente durante todo el recorrido, la única dificultad que tuvimos ese dia fue el hielo, ya que en algunos tramos había una capa de verglas considerable. Sin más contratiempos llegamos a la primera cima del día.

Monte Cornetto (2180m)

Desde la cima, podemos ver el siguiente objetivo: Doss De Abramo (2140m)

La bajada de la cima Cornetto se realiza por una pedrera bastante descompuesta, durante la bajada se ven varias trincheras de la primera guerra mundial.

En el trayecto entre las dos cimas, existe una fuente de la juventud donde recargar el agua.

Para subir a la cima Doss De Abramo hay que realizar una pequeña ferrata que no tiene la menor complicación. Nosotros no usamos el material para ferratas, pero es aconsejable.

El ambiente es espectacular

Llegamos a la cima y ya se ve la última estapa de la jornada:

Para llegar a ella, solo nos queda la última dificultad del día, bajar un tramo de ferrata que con el verglas tuvo sus momentos de tensión.

Cima Verde (2102m)

A tomarnos un merecido almuerzo, y disfrutar de las vistas del espectacular macizo de las dolomitas di Brenta que será la siguiente visita.

La bajada se realiza por un bosque idílico, pero las p... piedras pulidas y la nieve consiguen que lleguemos a casa con el culo lleno de barro.

La Graja, Génesis V+ 150m

2011-08-23T10:56:00.000-07:00

Este verano pintaba bien para no dejar de escalar ni un solo día.Al final por falta de compañero una veces, por desgana y pereza la gran mayoría no he hecho otra cosa que clavar la espalda en la hamaca.

Al final... el saldo de escaladas veraniegas se resume en una.

Nunca había estado en la Graja, a si que como una primera toma de contacto con la pared y con el considerable tiempo que llevaba sin escalar esta vía era la más idonea.

El primer largo empieza con unos metros bastantes verticales, luego tumba y va perdiendo inclinación hasta la R1.

El segundo largo, en mi opinión es el más difícil de la vía, bueno.. más que difícil tiene un paso raro. Empieza con una canal bastante sucia, hasta llegar a una travesía con agarres invertidos que te obliga a hacer algun movimiento raro para chapar.

El tercer largo empieza con una bonita bavaresa, a los pocos metros hay que hacer una travesía y en seguida nos plantamos en la R3.

El cuarto largo, es un largo de transición que nos coloca a pie del largo de salida. Es una travesía de III muy facil y fotogénica.

El último largo puede parecer duro desde la reunión, pero hay infinidad de agarres, es una pena que sea tan corto, porque es muy disfrutón.

La vía se te queda corta, y te quedas con ganas de que hayan un par de largos como el último más, pero para pasar una mañana tranquila a la sombra no está mal.

La zona me gusto bastante, y hay infinidad de vías de más dificultad equipadas.

"El Reto" Película sobre la conquista del Cervino.

2011-05-31T14:54:00.000-07:00

Dado el éxito que tuvo este pelñicula en el I ciclo de cine de montaña de la upv. He decidido compartirla con todos ya que no es muy fácil encontrarla por la red.

Yo no he estado en el Cervino, pero compañeros que si que han estado me han comentado que las escenas estan gravadas todas en la ruta. Nada de escenarios montados, esto aun le da mas mérito a la pelicula teniendo en cuenta en la fecha que se rodó.

EL RETO

Año 1938 (En blanco y negro)
Director: Milton Rosmer y Luis Trenker
Duración: 87 min

Todo un clásico de 1938 que relata la 1ª ascensión al Cervino, rodada en el mismo Cervino y con un co-director y asesor técnico en alpinismo que en la película encarna al guía italiano Jean Antoine Carrel.

LINK DE DESCARGA

http://www.megaupload.com/?d=95CSMT93

Espero que la disfruteis :)

Pericondrio Tragal, Estrecho de Mijares (Montanejos) 6a+,110m

2011-05-28T04:23:00.000-07:00

El viernes, nada más salir de la universidad ya me estaba esperando Roberto y Sergio para hacer una escapada expres a Montanejos y poder escalar algo el finde.

Salimos a las 2 de la universidad y a las 3 y poco ya estabamos disfrazandonos de escaladores.

Como si de un rally de escalada se tratase salimos corriendo hacia el pie de via, ya que alguno tenía la esperanza de estar a las 7 de vuelta en Valencia.

El paisaje es espectacular y tenemos todo el estrecho para nosotros, ya que no vimos a ninguna otra cordada.

Roberto visualizando futuros proyectos, somos así, aun no has empezado la vía de hoy y ya estas pensando en la siguiente.

Pero vamos a centrarnos en la de hoy.

Como al final eramos 4, nos repartimos en dos cordadas. Lo bueno de ir cuatro es que el cachondeo en la pared aumenta de forma exponencial, pero también lo aumenta el tiempo de espera en las reuniones si el ritmo de las cordadas no es el mismo.

Empiezan Gustavo y Sergio. El primer largo empieza con unos metros de placa muy pulidos y un paso bastante cabrocente. Luego el largo sigue por un diedro muy marcado hasta llegar a la reunión.

Las ganas por empezar a escalar nos corroen, Roberto ansioso por empezar a trepar. :)

Para no estar tanta gente en la reunión salgo detrás de Gustavo al llegar a la reunión. La putada es que tengo que batallar con las cuerdas en cada chapaje, ahora cruzaceté por aquí, ahora por allá, aun así disfruto este largo muchísimo. Al llegar a la R2 la monto a la derecha para no coincidir con Gustavo, la reunión es bastante incomoda a si que más vale que Roberto se de prisa.....

El tercer largo decide atacarlo en primer lugar Gustavo.

La salida aprieta bastante y le deja con las fuerzas bastante tocadas.

Al comienzo de la travesía empieza a dudar, le cuesta una eternidad ir de un parabolt a otro, nosotros le animamos desde la reu, pero no se le ve nada convencido... reposa... lo intenta... vuelve a reposar.... así hasta casi una hora de espera en la reunión.

Intentamos guardar la calma, pero la verdad es que empezamos a ponernos nerviosos por la espera y empieza a oirse la palabra "rapel".

Pasamos en la reunión el rato como mejor podemos, aqui Roberto con un "asunto" entre manos.

Al final... Gustavo se da por vencido y decide volver a la reunión. Llevaba tiempo sin escalar y se ha vaciado en los largos anteriores. A si que deciden bajarse y provar otro dia.

Roberto empieza la travesía

Avanza bastante seguro y cuando nos queremos dar cuenta ya está en la reunión.

Mientras me recoge cuerda... empiezo a agobierme un poco... ver sufrir tanto a Gustavo hace que empiece a plantearme si voy a poder o no hacer la travesía, ir de segundo no me tranquiliza ya que el pendulo es el mismo.

De repente noto el tirón de la cuerda en el arnes, y ahora ya no hay marcha atras. A si que... sin pensarlo empiezo a subir. Los primeros metros son bastante jodidos, pero al llegar a la travesia... me parece mucho mas fácil de lo que pensaba desde la reu y me tranquilizo bastante.

Cuando llegas a la travesía tienes que ir totalmente horizontal,creo que el fallo de Gustavo ha sido intentar subir demasiado.

Los pies son buenisimos en todo momento y quitando algun paso aislado las manos también.

Cuando me quiero dar cuenta.. ya tengo a Roberto arriba.

Ya estamos en la R3 y a esto solo le queda ya un largo. El 4 largo es un disfrute, un V de cantazos con algun que otro aleje y desplomillo que le dan ambiente.

Merece la pena subir hasta aquí para disfrutar de todo esto.

Cuando me quitos los gatos, me doy cuenta que quizás e punteado demasiado en la travesía. :)

Foto de rigor

Para bajar optamos por hacerlo andando, se sale hacia la derecha hasta encontrar una senda que parece una autovia. Después seguir por esta senda hasta encontrar un giro a la derecha en el que hay una cruz blanca en un arbol.

Una vía estupenda, por algo es una de las grandes clásicas de Montanejos.

Puig Campana - Diedros Mágicos 165 m 6a+

2011-05-23T09:36:00.000-07:00

Como es habitual esta temporada, el plan inicial era subir a hacer algo por pirineos, pero la puta meteorología no nos lo esta poniendo facil y siempre hay que tirar de plan B.

El viernes, cargamos el coche de trastos, como si de una salida a pirineos se tratase y nos vamos a vivaquear a los pies del Campana ( hay costumbres que hay que ejercitarlas si no quieres aburguesarte).

Como va siendo habitual: cenar, preparar un poco el chiringuito y hacer un rato los idiotas con los frontales.

Nos metemos en el saco... y a pasar la noche como buenamente nos dejan los putos mosquitos.

A las 6.30 suena el despertador, y mientras desayunamos y preparamos las cosas se nos hacen las 7.

Roberto no ha asistido a esos cursos básicos donde se explica que hay que dejar al cuerpo despertarse, asimilar el desayuno ect, ect. El cabrón me lleva con la lengua de fuera, y consigue que a las 7.35 estemos a pie de via y que mi aspecto sea el de "miss camiseta mojada".

Croquis de la via (made in Robert)

Decidimos distribuirnos los 5 largos. Yo haré el segundo y el cuerto y Roberto los restantes. A si que... empieza roberto.

El primer largo es bastante vertical, y esta prácticamente limpio, por lo que te pilla bastante frio.

Cuando llego a la R2 me pasa roberto el material y empiezo el 2º largo. No me siento muy bien de coco, pero no quiero darme la vuelta tan rapido. Subo unos metros, pong un friend... no lo veo claro.. empizo a dudar y en ese momento oigo las palabras mágicas:"si no vas seguro, baja y le pego yo, que es mejor eso, a que caigas". No me cuesta mucho tomar la decisión, al segundo ya estoy de vuelta a la reunión.

Como siempre... luego el largo me resulto bastante facil, solo tiene la salida de la reunión, pero claro... es muy facil pensar asi cuando vas con la cuerda por delante.

R3

Este largo lo dan de V+ pero a mi me resultó el mas facil de la via. Solo tiene un paso y está protegido por 2 clavos.

En el cuarto largo decido volver a intentarlo, con la seguridad de que la guia marca IV. A mi me pareció "raro" y lo vi más bien de V. Quizás se deba a la inseguridad que llevaba en ese momento.

El quinto largo se lo curra Roberto casi sin despeinarse. Poco pude ver desde la reunión, pero lo sacó con mucha fluidez y sin ningun parón.

Desde la R5 a rapelar por la rompededos. Nosotros rapelamos a la R4 y de ahi a la R2 de la rompededos. El resultado fue un engancho del nudo al primer intento de recuperar cuerda. Necesitamos casi una hora para poder desengancharla. A si que mejor rapelar por toda la rompededos.

Canal Roya "Intento Diaples di panti"

2011-03-12T16:07:00.000-08:00

Aun sabiendo que la mayoria de las cascadas estan tapadas por la nieve nos acercamos el domingo 13 a ver si picabamos algo de hielo.

Hicimos el primer largo de Opera prima, pero habia mucha nieve, a si que nos fuimos a Diaples di panti.

Solo hicimos el primer largo, porque de la reunión del arbol hacia arriba era todo nieve polvo.

Cuando la montaña dice que "no".

2011-03-08T02:18:00.000-08:00

Viernes 4 de la tarde:

De nuevo la cada vez más habitual rutina: Jugar al tetris con el maletero, empujar mochilas, rellenar huecos, y cuando los amortiguadores casi ya tocan el suelo, partimos hacia el pirineo.

Cuatro horas y media de viaje por unas carreteras que ya son como de la familia. Horas en las que no paran de salir nuevos objetivos, es curioso, aun no hemos empezado la actividad, y ya estamos pensando en la siguiente.

Llegamos a la Casa de Piedra, una buena cena de hornillo y a la cama, que mañana hay que madrugar.

El riesgo de aludes es alto, ha estado nevando hasta el mismo viernes, a si que tenemos muy claro que la cosa no estará como para arriesgar. Nos acercaremos, miraremos y tomaremos una decisión.

Nos levantamos a eso de las 4.30 y salimos rumbo a telera con la intención de hacer el corredor Elena.

La pista hasta el ibon, tiene muy poca nieve y la hacemos rápido, es curioso, con todo lo que supuestamente ha nevado y la pista nunca la habíamos visto tan pelada.

Llegamos al ibon y nos damos de frente con el corredor. Empieza la lucha interna de valorar la situación y decidir la supuesta mejor elección.

Cada uno tiene sus opiniones:

"Pues yo veo mucha cornisa arriba",

"A mi me tira para atrás los triángulos de nieve que hay sobre las rocas de salida"

" En la aproximación nos vamos a hundir hasta los sobacos"

Diferentes puntos de vista, pero con juicio final común. " Lo dejamos para otro día, que el corredor no lo van a mover de aquí".

El plan B era hacer la Norte de la Punta Escarra, a si que sin perder tiempo volvemos a los coches y salimos rumbo al parquin de Sarrios. Sabemos que lo mas seguro es que esté igual de mal, pero por acercarnos y mirar no perdemos nada.

En cuanto llegamos a la carretera pillamos la caravana de coches que se dirigen a las pistas de esquí. Estamos una media hora retenidos. Ahora aunque la nieve no este bien, tampoco nos podríamos meter por cuestión de horario. En fin... ya que estamos aquí hacemos la aproximación, hacemos fotos y así ya nos conocemos el camino para la próxima.

Remontamos las pistas hasta el collado , desde ahí vamos cresteando unas lomas bastante cargadas de nieve y con alguna aristilla con cierto aire alpino.

Sesión de fotos, almuerzo al sol y de nuevo el debate nivológico. El corredor tampoco tenia buena pinta. Aunque hubiésemos llegado pronto, tampoco hubiésemos entrado.

Mientras disfrutábamos de un buen té con unas vistas inmejorables, un gran estruendo raja el silencio. Al principio pienso "Coño.... la mascletá" pero miró el reloj y veo que aun no son las 2. A si que debe a ver sido un Alud. El sonido ha durado unos 15 segundos, pero no hemos visto nada. Por si no nos quedaba claro que habíamos tomado la decisión buena, la montaña parece reforzar nuestra decisión.

Tranquilamente bajamos y pasamos un dia de estos contemplativos, de pueblo en pueblo, de cerveza en cerveza.... Siempre con la cámara en la mano.

Picos del Infierno. "Corredor Sur"

2011-02-22T04:27:00.000-08:00

Despues de un largo mes de letargo debido a nuestras obligaciones estudiantiles, decidimos subir al pirineo para empezar la temporada invernal.

La idea inicial era hacer la norte de la Punta Escarra, pero el boletín de aludes hacia referencia a placas en las caras nortes, por lo que aplicando la técnica del "porsi" buscamos algo en cara sur.

Como hacia poco que Sergio habia puesto un report de los infiernos, decidimos emularlo y hacia panticosa que partimos.

Mi capacidad de elección a la hora de elegir el mejor camino fue desastrosa durante todo el finde.

De los tres desvios que teníamos que coger para llegar hasta panticosa, me colé en los tres... y luego.... en la ruta, mas de lo mismo.. será verdad que cuanto más estudias, más tonto te haces. :)

Salimos del balneario el viernes por la tarde, cargados como mulas, para pasar dos noches en la tienda.

Una vez llegas a una especie de ermita tienes que girar a la derecha e ir por una cómoda senda remontando el bosque. En ese punto ,tube mi primer combate con la desorientación y tiramos por la izquierda, remontando la cascada y haciendo alguna que otra trepada con el mochilón a cuestas.

Un vez sales del bosque, hay que seguir la senda que te lleva por la derecha, otra vez mas, una huella traicionera y un falso recuerdo del report de Sergio me hacen tomar la decisión de tirar por el camino de la izquierda y remontar una pala eterna ,que te deja a los pies de una torrentera.

Despues de remontar la torrentera con alguna que otra dificultad, buscamos un sitio donde montar nuestro pequeño chalet. La condición necesaria y suficiente ,es que este mínimamente resguardada y tenga buenas vistas para las fotos.

A la mañana siguiente amanece un dia expléndido. Andres decide no acompañarnos ya que el machaque de ayer y el catarro que lleva le han pasado factura. Salimos Tonet y yo rumbo a los infiernos. De las dos opciones de subida, esta claro que iba a coger la mas dura... este finde la orientación no ha sido lo mio.

Vamos remontando palas que no dan tregua hasta que llegamos al collado de Pondiellos.

En el collado, podemos contemplar lo que nos espera, el corredor tiene una pinta impresionante, las condiciones son ideales. El midi como siempre nos da la bienvenida.

Empezamos a ladear hasta que llegamos a la base del corredor, nos sacamos los pinchos y empezamos la faena.

El corredor tiene mucha huella, y la ascensión se resume casi a subir una escalera. La pendiente oscila entre los 35-40º con algun pequeño tramo a 45º.

Cuando nos queremos dar cuenta estamos en la cima del Infierno Central. La inmensidad del pirineo nos recibe con sus mejores galas. Es imposible no enamorarse de estas montañas.

Vignemale

Peña telera, pala de Ip

Balaitus

Tipicas fotos de rigor y nos vamos a por el Infierno Occidental, el orienteal lo dejamos ya que hay algunas cornisas amenazantes y no queremos ningun susto.

Mas fotos y empezamos la bajada del corredor.

En el collado, paramos para comer tranquilamente y disfrutar del magnetismo el Vignemale.

LLegamos a la tienda, y al rato aparecen Berta y Roberto que viene del garmo. La idea era pasar otra noche en la tienda, pero la previsión para el domingo es mala y empiezan a entrar las nubes, a si que recogemos los bártulos y nos vamos hacia la comodidad y simpatia que nos ofrece la casa de piedra. Una buena cena y sesión de fotos y pacharan en los alrededores del lago.

Puig Campana: Arista Noroeste

2011-02-09T01:50:00.000-08:00

Le tenia muchas ganas a esta Arista, me parecía un terreno de aventura fabuloso, con uno de los mejores paisajes que se puede contemplar en Alicante.

La escalada no me defraudó en absoluto, no es una via de escalada propiamente dicha y quien busque esto, saldrá un poco decepcionado. Es una actividad de montaña, de buscar el recorrido lógico, de hacer pasos raros en filos, rapeles.... vamos toda una aventura.

Os dejo un video que ha realizado Carlos.

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Para aproximarnos en coche lo máximo posible:

Dejando atras la zona de parking de las vía de las caras Sur y Oeste, continuamos por la pista asfaltada en direccion a Sella hasta tomar a derechas el desvio al "mas del Pintat", el cual volveremos a dejar a nuestra derecha para proseguir hasta que desparece el asfalto. Desde aqui por camino de tierra hasta el "mas del Oficial" que dejaremos a nuestra izquierda y proseguiremos por el camino que va empeorando paulatinamente hasta efectuar dos giros de 180 grados, el primero a derechas y el segundo a izquierdas que nos indroduce en una zona de bosque. Continuaremos por ese camino y poco antes que termine contra el monte tomaremos a derechas una senda evidente y marcada con un hito que nos conduce hasta el refugio de chapa del CEA, ya en la senda conocida como "cami de la serra" y que circunvala el Puigcampana. desde el rfefugio del CEA por pista evidente hasta el Coll del Pouet, desde nos dirigiremos a tomar la senda que por la cara Norte accede a la cima, abandonando la circular. Continuaremos ascendiendo por esta senda hasta situarnos a la altura de la base del inicio de la cresta, tomando una senda poco evidente que en pocos minutos nos deja en la base de la cresta.

- L1 (60 m. -V/V+, IV+): Subir por un diedro evidente unos 15 m. hasta alcanzar un muro (V+) que nos lleva a una estrecha arista llegando por ésta a la R1 (2 bolts).

- L2 (40 m. V+/IV+): Atacar por placa (V+) y enlazar con la arista por terreno más fácil y bajar para pasar por una sugestiva brecha que separa las 2 agujas (IV+), hasta la R2 (1 bolt y cordino).

- L3 (40 m. 6a): Detrás de unas carrascas se localiza un interesante diedro fisurado por el que discurre el tramo más difícil alcanzado, de momento, escalada de oposición sobre buena roca donde hemos de llevar 2 friends nº 3. Hay 2 clavos y cordino en este perfecto diedro. Finalmente subir unos 15 m. hasta R3.

- L4 (50 m. IV+): Seguir por la estrecha arista que sale desde la reunión hasta alcanzar unas carrascas y bolt visible de R4.

- L5 (50 m V,V+): Subir por bloque y con tendencia a la izda. por tramos fisurados hasta una placa vertical, V+, (bolt) hasta llegar a repisa grande en la que hay 1 cordino en p.r. gigante.

- L6 (30 m. IV+): Escalar por toda la cresta hasta la cima de la aguja, cuyo final es tan pequeño que sólo cabe uno y de mala manera (2 bolts con anilla).

- L7 (50 m. rápel 15 m. y travesía de V+): Bajar en rápel por desplome unos 15 m. hasta un bolt para iniciar la travesía hacia la dcha. por placas. Tramo sostenido en torno al V+, pasando por una oquedad que nos alivia de la tensión de este aéreo pasaje y nos sitúa en la R7 (2 bolts).

- L8 (60 m. (V+, IV+, V, V+): reunion pequeña .”Atacar” por la fisura de la dcha. (V+), bolt visible, y descender para coger otra fisura disfrutona que nos lleva a un muro poco desplomado (cordinos en p.r.) y nos conduce a una repisa para seguir por arista, unos 5 m., hasta los bolts de la R8.

- L9 (60 m. IV-, V): Continuar la arista por terreno fácil hasta un pequeño muro (V) que llega por una cresta hasta la R9 (bolts).

- L10 (60 m): Rápel de 10 m. al inicio de 2 botls. Seguir todo el cresterío (IV-/III) hasta un diedro de unos 10 m. (IV/IV+) y discurrir después por terreno evidente hasta el final del sistema de Aristas Noroeste, donde acaba la vía (1 bolt).

Info sacada de:

http://www.acclivis.org/escalada/puig-campana-ombra-del-puig-via-arista-noroeste-500-m-v6a/

Película Nanga Parbat

2011-01-22T09:11:00.000-08:00

TÍTULO ORIGINAL: Nanga Parbat

AÑO: 2010
DURACIÓN :104 min.
DIRECTOR: Joseph Vilsmaier
GUIÓN: Reinhard Klooss, Sven Severin
MÚSICA :Gustavo Santaolalla
FOTOGRAFÍA :Helmfried Kober, Joseph Vilsmaier
REPARTO: Florian Stetter, Andreas Tobias, Karl Markovics, Michael Kranz, Jule Ronstedt, Lena Stolze, Matthias Habich, Volker Bruch
PRODUCTORA: Perathon Film
GÉNERO: Drama
Basado en hechos reales. Biográfico. Alpinismo. Años 70

SINOPSIS: En 1970 uno de los más grandes alpinistas de la historia (primero en completar los 14 ochomiles y sin oxígeno suplementario, primero en ascenso en solitario al Everest entre muchas otras hazañas más) Reinhold Messner junto a su hermano Günter, completan el ascenso por una nueva ruta a través de la vertiente Rupal del Nanga Parbat. Durante el descenso el hermano menor de los Messner es arrastrado por una avalancha y muere.

Información extraida de filmaffinity.

Ya que me ha costado bastante conseguir la pelicula y los subtitulos lo he adjuntado todo en un único archivo.
En el archivo comprimido va la pelicula y los subtitulos. Para verlo cargais la pelicula con el reproductor VLC y cogeis el archivo de los subtitulos y lo arrastrais hasta la pelicula.

http://www.megaupload.com/?d=MDDOOBK4

Espero que la disfruteis,

LLobet-Bertomeu V+ 250

2011-01-05T05:12:00.000-08:00

Para terminar el año con buen sabor de boca decidimos escalar alguna tapia que no estuviese muy lejos de Valencia y que solo interrumpiese levemente nuestras obligaciones estudiantiles. Para Victor era su primera via en pared a si que habia que elegir algo facil y con buenas vistas. La afortunada fue la LLobet-Bertomeu en la aguja inferior del Mascarat.

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El primer largo, empieza donde termina el puente, hay una inscripción en la pared "UBSA" que marca el inicio de la via.

Este largo es muy tumbado y tiene muchas posibilidades de protección, tambien tiene un parabolt en la mitad de largo.

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La primera reunión la hacemos sobre la malla metálica y a pie de una placa vertical en la que se ve la línea de parabolts.

El principio de este largo es bastante vertical, con pasos de V y tiene unos tres parabolts. Tiene multiples opciones de protección, pero estandos los dichosos bolts los chapo y llego a la reunión.

Victor peleando el segundo largo.

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La R2 se monta sobre unos cordinos que hay en un puente de roca, la refuerzo con otro puente de roca y recupero a Victor y Eduard. Por las inmediaciones de la reunión hay un par de esparragos testigos de un desequipamiento.

R2

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Este es un largo de transición que nos deposita debajo del muro en el que empieza la via de verdad, porque hasta ahora... escalar hemos escalado bien poco.

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Este largo tambien tiene un bolt a mitad como en el primero.

Andando llegamos a la R3 en la que vuelve a aparecer la inscripicion de la "Union de Buitres Socialistas Anarquistas".

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Desde aqui y siguiendo la linea de bolts empezamos el cuarto largo, es una pena que estos bolts te quiten un poco la sensación de aventura, ya que te marcan claramente por donde tienes que ir.

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R4

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Desde esta reunión salimos a la derecha, para coger el diedro del quinto largo. Es un diedro precioso, con sus tres bolts relucientes protegiendonos de cualquier susto.

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Monto la R5 en dos puentes de roca y recupero a Eduard y Victor. Un poco mas arriba descubro más tarde que hay una reunión de bolts. Yo creo que si que llegan las cuerdas desde la R5.

Salida diedro eduard

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R5

Vistas inmejorables ( si quitas la p... urbanización) desde la R5

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Salgo de la R5, en este largo se que tengo que acabar en la reunión de la travesia, pero un clavo y un cordino que veo me despistan y tiro recto. Cuando me quiero dar cuenta ya he subido demasiado y me toca destrepar un cacho, para poder chapar otro clavo y buscar la travesia.

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Ahi es donde descrubro la reunión de bolts. Con bastante roce de la cuerda, por la gracia del clavo que he chapao más arriba llego a la reunión de la travesia.

La R6 es digna del museo de los horrores, dos chapas de cocacola oxidadas me dan una cálida bienvenida.

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Intento reforzar la reunión, meto un friend arriba, pero no me quedan bagas para triangular la reunión... a si que mi cabecica empieza a pensar que esas chapas de cocacola no son muy adecuadas para aguantar a tres maromos recien cebados por las comidas navideñas.

Le digo a Eduard que suba hasta la reunión de bolts de abajo, y que desde ahi recupere a Victor.

Una vez los dos en la reunión, no veo forma de recuperar el material para seguir desde ahi de primero, les tiro una baga para que enganchen el material, pero ni de coña la pueden coger, después de un par de intentos decido seguir con lo que me queda. Un par de friend sin cinta,los dos mosquetas y la cinta de la reunión.

Chapo el friend que habia colocado arriba de la reunión y me lanzo a por la travesia. Es facil y tiene mucho canto, cuando salgo de la travesia un diedro me recibe, arriba se intuye un bolt donde poder colocar un mosqueta de seguro y chapar la cuerda.

Cuando estoy a mitad de camino el friend que habia colocado en la travesia decide no dejar pasar más cuerda, a si que ahi me quedo a mitad de camino, sin poder subir y en una posición un poco forzada.Mi organismo empieza a metabolizar el vinagre característico de estas situciaciones y antes de que escurra por los camales decido bajar a quitar el friend. Con más miedo que un tonto, pensando en el peazo vuelo que tengo si me caigo, destrepo como puedo, vuelvo a friend, lo quito, y vuelo a empezar. Ahora si, sin el tiron de la cuerda, pero con la conciencia de la super ostia que me espera si me caigo llego al parbolt y lo chapo con ansia.

Desde aqui una larga placa de IV con más parabolts y un roce inhumano de cuerda me depositan en el final de la via, donde recupero cuerda y me relajo con las cordadas que teniamos en la aguja de enfrente.

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Despues de las fotos de rigor y con el peñon como testigo, comenzamos la bajada.

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Que tranquilamente y siguiendo los hitos, nos deposita de nuevo en la carrerera.

La via es bonita, aunque los primeros largos son muy discontinuos. Para mi gusto esta sobre equipada en muchos largos, aunque no voy a hablar muy alto, ya que menudo gusto sentí al chapar el bolt de despues de la travesia. xD

Vuelta al coche, y a esperar al 2011 con la ilusión de poder escalar como mínimo como en el 2010.

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En azul he marcado las reuniones que nosotros hicimos y en morado, la que me salté antes de la travesía. La línea amarilla es la linea que seguia el clavo y el cordino, supongo que será una salida recta, en el dibujo del libro de las 50 clasicas de alicante marca la vía por ahi.

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El croquis es bastante orientativo y nada preciso, por lo que nadie lo tome al pie de la letra.

" Passon de Amigos" 140m V/V+

2010-12-08T05:59:00.000-08:00

Despues de un gran parón de actividad de montaña y por lo tanto bloggero, vuelvo a las andadas (como dirian los estopa). Para ir cogiendo otra vez soltura en la tapia nos acercamos este puente lluvioso a probar una nueva via abierta por A.Javaloyes, Ovidiu y M.Pomares en "La Aparecida".

Pongo aqui el croquis mas reciente de la via hecho por Carlos Gonzales y la descripción de los largos hecha por M.Pomares.

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Descripción:
L1 (50 m. IV /IV+,V+/V/V+): Iniciar la escalada en la vertical del gran techo triangular blanco-rojizo con franjas negras, que destaca en la pared a unos 80 mts. de altura. Desde el hito de piedras “atacar” en dirección a la gran placa gris oscuro que se distingue unos 25mts. mas arriba, progresando por placas tumbadas, fáciles de proteger con friends, hasta que encontremos 1 spit. en la pequeña repisa que antecede a la mencionada “placa gris”. Desde aquí subir por la placa “pascualera”, tramo de adherencia que recuerda a La Pedriza, donde tenemos a la vista 2 bolts. Movimiento técnico en torno al V+, sobre pequeñas regletas, que nos permite ir progresando por la placa: primero en vertical y luego en ligera travesía hacia la derecha, alejandonos de una linea de vetustos buriles que veremos hacia arriba, hasta tomar una fisura en un diedro, por la que progesaremos hasta un bolt que nos protege los siguientes metros (IV) para alcanzar otra fisura, fácil de proteger con friends (V+), y que nos deja en la R1: buena repisa con cable en pte. de roca.

L2 (45 m.IV+/V-, V): salir al recto progresando por placas y fisuras, encontrando enseguida un grupo de tres buriles de una antigua reunión que dejaremos a nuestra izda., para continuar por placas, con buenas fisuras para cacharros, habiendo ademas un bolt y un clavo viejo. Tras superar un pequeño resalte que hay que proteger con 1 friend (V), progresaremos sobre una gran placa inclinada, desde la que divisa a pocos metros la R2 (1 bolt + 1 bolt con anilla).

L3 [50 m. V/V+ (placa), V+ (desplome izda.) ó V (diedro derecha)] Salir en fácil travesia hacia la derecha, para tomar la gran placa que cruzaremos entera de forma ascendente hasta alcanzar el perfil opuesto. 2 spits, un cordino en pte.de roca y finalmente 1 bolt, protegen esta tambien “Pedricera” placa. Desde el perfil de la placa en donde está el bolt, hay 2 opciones:

1.al recto, hacia el clavo con cordino que se divisa en el desplome del techo (V+), y mas asequible de lo que parece al disponer de buenos agarres y que una vez superado, nos deposita en las placas finales que conducen al final de la vía, por terreno ya mucho mas fácil (IV+).
2.desde el bolt ir hacia la dcha. por el diedro (V) hasta las placas finales (IV+). El diedro se puede proteger con friends /fisureros, como hizo el amigo Carlos en su apertura. R3: cordino blanco de la vía S’empipa l’avia, fácil de reforzar con friends.

Descenso:
Subir por terreno rocoso hasta la cima y sortear por la dcha. el último escollo/pico, corta trepada de III+ algo expo, que nos lleva al cresterío. Después bajar por la izda. ,por terreno sin hitos, hasta cruzar al runar que desciende hasta la ladera y seguir por debajo de las deportivas hasta voltear a la vertiente que hemos escalado y bajar por la ladera hasta Las Yeseras, donde está la cantera abandonada, lugar en el que podemos dejar el coche, a unos 500 m. según subimos desde la carretera (indicador de P.R), en el margen izdo. donde acaba el asfalto.

Equipamiento:
Bolt , spit y clavos en recorrido. Reuniones equipadas excepto la R3 (cima).
* desde la R2 se puede rapelar a pie de vía, opción recomendable para atacar otras rutas: S’empipa l’avia, Arista, etc…

Material recomendable:
10 cintas + reuniones, friends/fisureros y ganas de escalar.

Unas fotos de la via.

Largo 1

Fidel asegurando al principio de la via.

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LLegada a la R2

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Largo 3

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Una via bonita 100% recomendable, gracias a Carlos por llevarnos a conocerla a pesar de ser su 3 repeteción en menos de un mes.

Gran Diagonal Peña Telera (AD)

2010-04-04T03:44:00.000-07:00

Después de la Norte del Aspe, y visto que la meteorología se mantenía estable, decidimos tomarnos el martes 16 ;de descanso y esperar la llegada de otros miembros del SAM (Sección de Alta Montaña del Politécnico), a ver si se animaban a;intentar con nosotros el miércoles 17 la “Gran Diagonal” del Peña Telera. El Martes, amaneció un día frío (-6º en el Refugio a las 9:00 h.), pero poco a poco fueron subiendo las temperaturas, así que sin ningún plan previsto, fuimos improvisando: hicimos una mini “ferratilla”, cervecitas en un terracita, comida en Gavín, siestecita en un prado, visita a algún pueblo,....en fin, lo que viene siendo disfrutar el día. Por la noche llegaron al Refugio varios miembros más del SAM. Sergio y Yoli nos comunicaron que pensaban hacer el Punta Escarra, y Eduard, Gabi y Nacho la Norte del Anayet. Así que Jose Luis, Tonet y yo, repetiríamos cordada en la Gran Diagonal.

A las 4:00 nos levantamos (esta vez sí) sin haber dormido mucho, preparamos el desayuno y a las 5:00 saliamos hacia el parking de la reserva faunística de Cuniacha (1.380 m) en Piedrafita de Jaca. A las 6:00 comenzábamos a andar y a las 7:30 estábamos al pié del cono de acceso al corredor, escondiendo raquetas y colocándonos crampones y piolet.
Una agotadora ascensión por un enorme cono nevado seguido de un corredor ancho cuya nieve empezaba a blandear y que nos llevó hasta un pequeño circo (2.125 m) al pié mismo de la Gran Diagonal, donde llegamos aproximadamente a las 9:00 h.

Cono de entrada a la “Gran Diagonal”

Luis y Tonet subiendo por el cono de acceso.

A nuestra derecha en el mismo circo, una cordada de dos escaladores estaban abriendo una vía en mixto al Telera bastante difícil, luego coincidiríamos con ellos en el rápel de descenso,..y más tarde averiguaríamos que se trataba de Mikel Zabalza, colaborador de “Al filo” y uno de los mejores alpinistas de este país con algún que otro ochomil a su espalda…

Jose Luis y yo ascendiendo por el circo que da entrada al corredor.

Comenzamos a subir sin mucha dificultad (45/50º), Tonet nos comunicó que si en algún momento él veía la necesidad de que le aseguráramos algún paso,..nos lo diría.

Primeras rampas del corredor.

El menda en las primeras rampas antes del primer resalte.

Al rato un pequeño resalte de hielo de un par de metros, añadió una pizca de sal a la escalada.

Como el resalte estaba bien y ofrecia confianza no sacamos la cuerda.

Un poco más adelante se producía una bifurcación, la huella tiraba por la derecha, así que la seguimos por un par de largos de 55º. Enseguida nos encontramos con la única cornisa que amenazaba el corredor, el resto estaba límpio. Jose Luis y yo, pasamos rápidamente bajo ella y al perder la visual sobre Tonet, paramos y esperamos fuera ya del alcance de la misma. La verdad que la cornisa daba bastante mal royo a si que en ese tramo metimos el turbo. Ni fotos ni leches xD.

Despues de pasar la cornisa otro resalte de hielo de unos 3 m. añadía un poquito más de interés al corredor. Este era menos vertical que el primero, pero la nieve estaba en peores condiciones, aun asi se pasaba con relativa facilidad.

Saliendo del 2 resalte.

Despues del resalte y hasta el tramo del mirador, la pendiente disminuye ligeramente y se sube comodamente. Aunque por esta canal empiezan a caer algunas piedras y unas pequeñas cornisas por encima del corredor nos amenazan. Aunque es pronto y no hace mucho calor,intentamos salir del corredor lo antes posible.

Tonet y yo en el tramo de corredor antes del mirador.

El corredor muere bruscamente en una arista nevada ;muy aérea, el famoso “mirador”, la cual la debemos de ganar unos metros a la derecha para luego atravesar en diagonal a la izquierda (50º bastante expuesto, atención a la estabilidad de la nieve y posibles avalanchas) para así alcanzar la continuidad del corredor justo al otro lado de este circo expuesto sobre la cara NE. La nieve en este tramo era muy mala, demasiado blando y sin consistencia el piolet se incaba hasta el codo y aun asi no ejercia ninguna resistencia en caso de caida. La travesia horizontal tiene huella, pero solo cogia un pie, a si que con bastante cuidado fuimos pasando pensando eso de "espero no tropezarme con la polaina" xD.

Atravesando el mirador, tonet aparece por el fondo.

Una nueva rampa de 45º nos deposita en un estrecho collado (2.580 m), punto final de este corredor. Son las 11:30 h. hemos tardado 2 h 30´ en hacer el corredor, pero con un tiempo de espera estático de 1 h. aprox. Al momento llega Luis y un poco más atrás Tonet.

Saliendo del corredor

En mi opinión el corredor es rápido, fácil y bonito, su dificultad y peligro dependerá del estado y la cantidad de nieve. No recomiendo hacerlo en los próximos dias debido al que las altas temperaturas de estos dias hace peligroso el paso por debajo de la cornisa y por el “mirador”.

El corredor ya está superado, pero todavía nos queda lo más peligroso,..el descenso.

Los tres accesos más usuales para bajar del Telera son: el “Paso horizontal”, el “Corredor de la Y” y el “Corredor de la Z”. El primero, aunque es el más directo, lo descartamos ya que es muy expuesto y casi imposible de asegurar debido a que la rimaya en el contacto con la pared de encima hace difícil salir hasta ella, por lo que su seguridad depende exclusivamente del estado de la nieve, la cual hoy no está muy fiable. Así que optamos por las otras dos opciones.

Tras atravesar un primera pala de nieve, paramos en un collado donde nos hidratamos y comemos algo, esto hará que Tonet se recupere satisfactoriamente. Continuamos una larga travesía a media ladera con pendientes entre 35/40º ;por el lado sur de la Sierra bordeando los picos “Telera” y “Capullo”, hasta que por fin vemos el collado que da inicio al “Corredor de la Y”.

Jose Luis y yo pasando cerca de la salida del corredor Maribel, con el omnipresente Midi D´Ossau al fondo.

Una rápida ojeada me hace ver que el pto de rápel situado a la izda está a unos 4m. debajo de la cornisa de nieve, lo que hace bastante peligroso el acceso a ella. Le digo a Luis y Tonet que esperen que me voy a aercar al inicio del “Corredor de la Z” a ver si tiene mejor acceso. Efectivamente, tiene dos parabolts accesibles , por la emisora les digo que se acerquen. Mientras vienen observo que el corredor está flanqueado por cornisas cargadas de nieve lo que unido a la alta temperatura existente y la hora del día en que estamos lo convierte en un auténtica ratonera. Cuando llegan les hago esta observación y decidimos retroceder al “Corredor de la Y”, mucho más seguro, y sin peligro aparente de avalanchas inmediatas, aunque tengamos que rapelar desde una seta de nieve o abandonemos material para montar un rápel de fortuna. Un vez llegamos y cuando íba a clavar un pitón, Tonet observador, se da cuenta de que a la derecha hay una reunión perfectamente montada para rapelar. Solucionado, empalmamos cuerdas y rapelo yo primero ya que conozco el siguiente pto de rápel situado en una cueva. Mientras tanto, llegan Mikel Zabalza y su compañero y destrepan al pto de rápel situado 4 m. bajo la cornisa y que a nosotros se nos había antojado peligroso,-Ay va la hostia joder!!

Un largo,,… larguísimo destrepe del corredor (unos 400 m).

Tras el destrepe, otro largo descenso el cono de entrada hasta el lugar donde dejamos las raquetas al cual llegamos a las 16:30 h., 9 horas después de haberlas dejado. Descansamos 30´ tras el cual un tranquilo paseo de retorno, con raquetas, nos dejó de nuevo en el coche sobre las 18:30,..agotados,…pero eso sí,..satisfechos.

Datos técnicos:

Horarios: Desde el inicio del cono donde nos pusimos los crampones hasta que volvimos al mismo pto descendiendo por el “Corredor de la Y” , 9 h (con paradas)..12:30´ desde el coche. Estos tiempos, teniendo en cuenta que estuvimos 1 h. parados durante el corredor por los problemas de Tonet, y 30´perdidos decidiendo el corredor de descenso. Objetivamente: 2h. de acceso y 2h. de ascensión por el corredor.

Desnivel: 600 m, de los cuales 450 m son de corredor.
1.300m (positivo) resultado total del itinerario, desde el coche.

Dificultad: Corredor catalogado como AD. Se trata de un gran corredor rectilíneo que oblicuamente divide en dos la cara N. Su dificultad viene marcada por la cantidad y calidad de nieve que nos encontremos. Nuestras condiciones fueron las siguientes: Pendiente mantenida casi todo el corredor (45/50º con algún tramo de 55/60º), un primer resalte de 2/3 m. (65/70º) de hielo, y un segundo (al optar por la dcha en la bifurcación) similar al anterior. Como reseñable también la travesía por el “mirador” (50º) bastante expuesta con riesgo de posibles avalanchas.

Descenso: Aconsejable por el “Corredor de la Y” ( 2 rápeles de 60 m.) más corto el acceso y el retorno y mucho menos expuesto a los aludes que el de la “Z”.

Material: Casco, crampones, 2 piolets técnicos, arnés, descendedor, 2 cuerdas dobles, (imprescindibles para el rápel), 3 tornillos, 3 pitones, algún friend, un juego de fisureros, algún disipador y varios expreses. Este material es el que llevamos, debido a la cantidad y estado de la nieve, únicamente usamos como material común, las cuerdas para rapelar.

Norte Del Aspe (AD)

2010-03-25T01:57:00.000-07:00

Existen una serie de montañas en Pirineos, que aunque no llegan a los tres mil metros,(ni puñetera falta que les hace), bien por su emplazamiento, su perfil, su historial, etc.. poseen una personalidad propia que las hace únicas, distintas, y las cuales todo montañero que se precie, ansía con tener en su mochila algún día. Midi d´Ossau, Anayet, Aspe, Collarada, Punta Escarra, Peña Telera, etc..son solo algunas de esas montañas. Mi objetivo esta vez, se centraba en una de ellas, El Aspe por su lado Norte un clásico entre los clásicos invernales.
Después de un invierno sin tregua en las que los “Aludes por Acumulación” habian causado varios accidentes mortales, la meteorología nos brindaba una ventana de buen tiempo desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 tras la cual probablemente comenzaría la temporada de “Aludes por Fusión”.
Lo tenía claro, y así se lo comuniqué a Luis (Camarasa), teniamos que salir el domingo e intentar la Norte el Lunes, y si las predicciones se mantenian, descansaríamos el Martes e intentariamos otra actividad el Miércoles con algún miembro más del SAM con los cuales habíamos quedado el Martes en “Casa de Piedra”.
Tonet, estudiante del Politécnico y miembro del GMP, quiso unirse a la cordada con el fin de adquirir experiencia montaña invernal. Los tres juntos salimos el domingo a medidodía hacia Candanchú.
Una vez llegamos, verificamos las pistas que tendriamos que remontar ya de madrugada y sin luz, buscamos alojamiento en el Albergue “El Águila” y preparamos las mochilas. Pese a que el despertador lo pusimos a las 5:00 h., no nos levantamos hasta las 7:10 h.,…¡¡nos habíamos quedado dormidos!!.Desayunamos rápidamente y salimos escopetados.
A la 8:00 h. comenzamos a andar desde el aparcamiento frente a las pistas (1.560 m.) y a las 9:00 h. llegamos al collado de Tortiellas (1.980 m.).

Mapa de pistas a seguir desde el parking de Candanchú

Tras un breve descenso, continuamos ascendiendo por las pistas de la derecha hasta que llega un momento sobre la cota 2.160 m. en que la pista gira a la derecha y nosotros abandonamos esta por la izquierda. Al momento, el Aspe empieza a asomar, la pared se ve limpia de cornisas, no parece que haya peligro de aludes amenazando la vía que queremos ascender.

Ascendemos hacia un valle donde al fondo del mismo y antes de comenzar a ascender, decidimos dejar aquí las raquetas y bastones y colocarnos el arnés y los crampones. Desde aquí y a medida que ascendemos, comenzamos a intuir el itinerario de subida con la temida travesía horizontal.

Ruta de ascenso (norte) y ruta de descenso (normal)

A las 11:00 h. llegamos al punto donde se separa la vía Normal de la Norte. Tiro yo de primero, tras de mí Luis y por último Tonet. Al principio se ve la huella, la cual desaparecerá más adelante. Pese a haber salido tarde, la nieve está perfecta, es más quizá dos horas antes hubiera estado demasiado dura. La ascensión comienza con la Travesía Horizontal, una pala inclinada que comienza aprox. con 45º y termina con unos 55º alternando tramos de nieve con hielo, toda ella,..eso sí,.. bastante expuesta.

Luis y Tonet en el paso horizontal.

Autorretrato con Luis detrás.

Una vez pasada, iremos desplazándonos en diagonal hasta ir a coger el corredor que asciende directamente a la cumbre. Al ir abriendo huella, y ver que en el corredor la pendiente era bastante contínua y monótona, fui ascendiendo por la cara Norte demorando bastante el ir a buscar el corredor. Mis compañeros iban siguiendo mis huellas algo más distanciados. Por fin fuí a buscar el corredor, al estar en sombra, la nieve estaba bastante dura, la roca apenas afloraba. La subida se hace bastante física, sin un repecho donde parar a descansar y apoyar bien los pies.

Jose Luis, encarando el corredor después de la travesia

Continuo subiendo, intuyo el collado que separa la cima de la “Arista de los Murciélagos”. Llego hasta él, me asomo hacia el otro lado y me doy cuenta que estoy sobre una afilada arista de nieve con mucha caída hacia el lado sur. Decido subirla por su lado Norte y bastante aprisa no vaya a ser que fuera hoy el día que le tocaba caer. Llego a la cima (2.645m.). Son las 12:45 h.,..hace un frío horroroso,..sacó la chaqueta,..otros guantes,..me hidrato y espero la llegada de mi compañero. Sobre las 13:00 h. llega Luis,..quejándose amargamente de sus manos,..le quito los guantes finos completamente helados,..le busco otros guantes en su mochila y tras masajearle las manos, se los coloco.

Llegada de Luis a Cima.

Cima del Aspe,…vaya paisaje!!

Esperamos la llegada de Tonet,..sobre las 13:15 h. llega a cima.

Tonet apareciendo por el collado cimero. A la derecha la “Arista de los murciélagos”

Grabando la salida de Tonet

Nos abrazamos, hacemos alguna foto y tras protegernos del frío, tomamos algún gel, chocolate, frutos secos y bebemos té caliente.

Pero que mal se maneja la cámara con los guantes,..evidentemente algo hice mal…

Comenzamos el descenso por la “Normal”, la cual tras atravesar un collado discurre por una inclinada pala de unos 40º bastante larga en forma de embudo algo expuesta la cual nos dejara en otro collado que por una pendiente más suave nos llevará hasta el punto donde confluye con el inicio de la vía “Norte”.

Luis y Tonet descendiendo por la pala inclinada de la “normal”

Ole Ole!!!,….alegría!!

Un momento de descanso,..con el Aspe y la ruta de ascenso detrás…

Ya solo nos queda desandar lo andado esta mañana y llegar al coche, donde lo hacemos sobre las 17:15 h. Avisamos en el Albergue que todo ha ido bien, y partimos hacia el Valle de Tena donde quedaremos al día siguiente en “Casa de Piedra” con los compañeros del GMP (Grupo de Montaña Politécnico) de Valencia, que vienen a pasar el puente de Fallas.

Itinerario que seguimos en la ida y en la vuelta

Desniveles y distancias.

Datos técnicos:

Tiempo: 9 h 15 min (con paradas). Desde que entramos en la travesía hasta que finalizó el corredor invertimos 1:45 horas.

Distancia: 11,8km

Desnivel: 1.300m (positivo)

Dificultad: Corredor catalogado como AD. La entrada se realiza por una inclinada (45º/50º/55º) travesía, muy expuesta. El corredor salva 400m de desnivel muy mantenidos (50º/55º/60º). Se sale a una brecha que viene de la Arista de los Murciélagos, desde donde hay una sencilla (grado I) trepada hasta la cima.

Material: Nosotros llevamos una cuerda de 70 m. alguna cinta, tres tornillos, algún friend, fisureros y 3 pitones, pero debido al buen estado de la nieve no sacamos cuerda y no usamos el material. Probablemente con menos nieve y en otro estado habría que asegurar algún resalte.

Descenso: Se realiza por la vía normal de Candanchú, hay que prestar atención a este descenso ya que en su inicio tiene una rampa helada con una fuerte caída, luego se enlaza con el camino de ascenso (2.250m).

Vuelta al coche y a descansar

Almorchón. Arista Sur

2010-03-24T03:15:00.000-07:00

Despues del resacón fallero, llamo a Domingo, para ver que plan habia para el Sábado. Me comunica que se va a celebrar una carroada en el Almorchon, a si que dejo atras las agujetas y la pereza y me ánimo a madrugar para pasar un buen rato con los amigos, ya que a algunos hacia tiempo que no veia, y a otros que no conocia.

La via elegida fue la Arista sur del Almorchon, una via facilita y con largos de placa muy guapos, que nos dejaron a todos con un gran sabor de boca.

El equipo al completo: Ramonet, Miravete,Blackbeer, Guerra, Fidel, k2monty ,Jugalpe, Tresparis, El abuelo, Rafa, Carroza, Viruta y un servidor a la cámara.

Empezamos la ascensión, hay momentos que pienso..... ¿Eso es una carrera de montaña?

Archiperreandonos para la ascensión

Empezando la via, el primer largo fue un poco follon. Luego ya fuimos dejando espacio entre cordadas y subimos perfectamente.

A partir de aqui, como ya nos repartimos en los largos, ya fuimos mas tranquilos y no tengo fotos mas que de Miravete, que se curro toda la via , se nota que la llevaba estudiada.

Después un par de rápeles y de vuelta a los coches a organizar el material, y seguir echando unas risas.

Un placer como siempre estar un rato con los carrozas, con los ya conocidos y con los que conocí ese dia.

Pequeño Cervino V+

2010-03-08T12:49:00.000-08:00

El sabado el Aemet daba un 85% de lluvia. Suerte que los carrozas confiaban en el 15%que nos proporcionaba la estadística. Y no fallaron, el tiempo, siempre amenazante nos respeto y pudimos completar esta bonita via. Una vez mas gracias a los carrozas.

L1-V+, L2-IV+, L3-IV, L4-IV, L5-IV

L1: Equipado con parabolt y R1 tambien. L2:3 clavos, fisus y algun friend, R2 a reforzar. L3, L4, y L5 a discrepción para meter fisus, friends y puentes, cable de acero en la R3 y R4. No hay nada en R5.

Duo Dinámico. Caro oeste Puig Campana. 600m V+

2010-03-06T04:12:00.000-08:00

Guerra, Carroza, Ramonet, Jugalpe, Fimont y un servidor.

Cuando uno ya lleva tiempo saliendo con los carrozas se puede hacer una idea del tipo de via que le espera segun la hora de quedada.

Codigo Carroza:

Ring ring....
Carroza: Si?
Camarasa: Mañana que?
Carroza: a las 5 en la gasolinera.

Traducción:

Si te citan a las 5 es que mañana te espera un viote. Seguro que es una gran clasica, en algun totem levantino de la escalada y que la aventura será larga. Vamos una oferta irrechazable.

Un croquis de cuando salio en Desnivel, hace ya muchos años.

Gracias Domingo por estas reliquias.

La via recorre la cara Oeste del Puig Campana, uno se siente muy pequeño ante semejante desplieque de agujas, espolones y fisuras. Los primeros largos son comunes a La Espasa de San Jaume, hasta situarte en el Barranc encantat.

Podeis ver el report de la espasa de San Jaume aqui:

http://www.forostierravertical.com/index.php?topic=1665.0

A partir de aqui la cosa se vuelve vertical.

L4: Repetir el L4 hasta la R4 de la Espasa, donde en vez de quedarnos en el árbol, superamos un diedrín que nos situa en dos bolts que forman la R4. Inscripción de la UEE en la erre.( 50 m, IVº+. Un spit en el largo, R4 con dos bolts en una repisa)

L5: Se sale bordeando un bloque y seguimos rectos a buscar un bolt lejano. Largo fino, con unos pasos de fisuras curiosos. ( 30m, Vº.Dos bolts en el largo, R5 con dos parabolts)

L6: Se sale de la reu bordeando los bloques con unos pasos raros. De ahí seguimos con todo tipo de pasos, quizá los más duros de la vía, y todo tipo de técnica: chimenea, fisura, placa, bloques. Quizá afea un poco la tierra que aparece en las canales. Ojo con la roca suelta llegando a erre. ( 45 m,Vº+. Tres bolts en el largo, R6 con dos bolts y un clavo en una repisa bajo una chimenea)

L7: Chimenea corta pero dura.El largo más psicológico, donde Juanan, Domingo, Juan y Luis dieron el do de pecho. Limpia de polvo y paja (quizá se echa de menos un bolt en la chimenea). En mi opinión es el largo que marca la diferencia, pues se puede llegar a pasar muy mal sino estamos acostumbrados a este tipo de escalada. Muchísimo ojo al salir de la chimenea por dos motivos. Primero por la cantidad de piedra suelta que hay en la salida. Segundo, justo al acabarla hay un bolt. De alí, y con el ímpetu, nosotros hicimos el siguiente largo rectos, tendencia izquierda, hacia una carrasca. Marrón, descubrimos el error y tuvimos que rapelar, con lo cual abandonamos varios contajos que pueden indicr a equivocaciones.¡MUCHO CUIDADO! Al salir de la chimenea, ir a la derecha a buscar unos cordinos ( 30 m, Vº ( o 6a, no sé graduar chimeneas. R7: un cordino en un árbol y un bolt que cuesta ver).

Domingo en la R6

Juanan dándolo todo en la Chimenea , la sacó como un jabato.

Domingo en la chimena, como suben esos Gat Friction

Salida de la chimena, Juan dandonos instrucciones.

Esto es lo que se ve cuando sales de la chimena. Como tienes el parabolt arriba, piensas que sigue recto. Nosotros nos dirigimos hacia la carrasca de la foto. No nos imaginábamos que la vía iba por la derecha y que incluso habia que bajar un poco para encontrar el parabolt.

Desde la Carrasca sale Guerra hacia las placas. Empieza a escalar con maestria, pero nos comenta, que eso no es un IV como comentaba la reseña, a si que empezamos a pensar que no vamos bien.

Montamos rápel en la carrasca dos cintas y un mallon. Si alguien hace la via ya lo ve, que no le confunda, no es la reunión. Tiene que bajar y seguir por la línea de parabolts.

Una vez rapelado volvemos a la repisa de salida de la chimena, y girando a la derecha y bajando unos metros encontramos la siguiente reu.

Esto es lo que se ve desde la reu, donde termina la cuerda es la salida de la chimena

L8: Chapar el puente de roca a la salida de la reu y travesía a la derecha para engatillar una canal. A mitad de la misma se podría travesear má a la dere ( muy posible), pero nosotros contiuamos con un paso curioso que nos deposita en un terreno más sencillo.
L9: Desde la crestecita, veremos una travesía muy fácil a la derecha que nos deposita en los dos últimos largos de la Espasa. ( 40 m, IIIº+). Desde aquí seguir por la Espasa y enlazar con su descenso

Otro magnifico día de escalada con los carrozas.
La descripción de los largos esta sacada del blog de Ramonet.

Un saludo.

Sombra Lunar 6a. Pared Negra.

2010-02-28T14:59:00.000-08:00

Otra buena mañana de escalada con los carrozas. En esta ocasión nos juntamos Domingo, Guerra, Fidel y yo para realizar esta bonita via. La via esta equipada con parabolts en todos sus largos. Nosotros nos encontramos el largo de 6a mojado, con chorreras en muchos de sus tramos, lo que le dio bastante emoción a la escalada. Una via 100% recomendable.

Valencianos "Peñon de ifach V", 230m

2010-02-12T04:42:00.000-08:00

Para esta ocasión nos juntamos Carlos, Pascual , Mario , Jose Luis y un servidor. Pasamos un buen dia de sol por las entrañas de este totem levantino. Un dia al solecito con chistes en las reuniones, que si una foto por aqui, que si mira que gabiota por alla, en fin todo menos escalar!!. Estuvimos 5h disfrutando de esta via. El paso del tercer largo..... en fin, eso esta mas chupao que Bill Clinton. Por lo demas una via muy disfrutona y que se protege muy bien. Lo mejor sin duda es poder escalar con este sol en pleno mes de febrero.

Cresta de la Munia "La ratonera de Gerbats"

2010-01-12T12:46:00.000-08:00

"Allá donde las casas, y después los árboles y , a continuación, la hierba desaparecen, nace un reino estéril, salvaje y mineral; sin embargo, en su pobreza extrema, en su desnudez total, ofrece una riqueza que no tiene precio: la felicidad que se descubre en los ojos del os que lo frecuentan."

CRONICA DE JOSE LUIS

Salimos de Valencia Luis Camarasa y yo a mediodía del Jueves dia 8 de Octubre con la intención de reunirnos en Ainsa con Salva, Dioni y Mª Jesús. Una vez reunidos partiríamos juntos hacia Chisagües para tomar la pista que nos dejaría en la Fuente de Petramula, donde tras dejar los coches, comenzariamos una ascensión nocturna que en 1:30 h. nos dejaría en los lagos de la Munia, lugar elegido para vivaquear y a tan solo 30´del comienzo de la cresta, lo que nos permitiría realizar la vuelta completa al circo en un solo día, sin tener que cargar con todo el material de vivaqueo.
El plan era cojonudo,..pero la meteo no tanto, a medida que nos adentrábamos en el Pirineo llovía con más ímpetu, ante lo cual decidimos dormir en el refugio de Pineta, madrugar y dejar toda la ascensión para el día siguiente.
A las 5h. sonaba el despertador en Pineta y a las 7:45 comenzábamos la ascensión desde Petramulas con los mochilones a cuestas.

Ascensión hacia los lagos.

Ascendiendo con las “Tres Marías” a nuestra espalda

Una vez pasado el Collado de las Puertas, con el Robiñera majestuoso en su lado derecho, y multitud de sarrios escoltando su entrada, bordeamos los lagos y continuamos la ascensión hasta el collado de La Munia al cual llegamos a las 10:00 h. tras 2:15 h. de ascensión desde los coches.

Collado de La Munia con toda la cresta a recorrer de fondo.

Desde este collado se divisa toda la amplitud del circo de Troumouse así como toda la cresta coronada con sus cinco (o seis, según criterios) tresmiles.
Se comienza con una empinada ascensión hacia el pico de La Munia. La ruta hay que intuirla ya que no está muy clara, teniendo que pasar por algún paso algo expuesto y siguiendo primero por el lado norte de la arista para después cruzarnos al lado sur, donde tras pasar por una pequeña canal, esta nos dejará al pié del famoso “Paso del Gato”, una trepada de grado III no muy complicada gracias a las fisuras que recorren longitudinalmente la placa de roca y en la que podemos encajar los piés, además, hay una cuerda colocada por la que se sube a pulso sin mayor problema, el paso en sí tampoco tiene patio ya que no mira al abismo.

“El Paso del gato” visto desde arriba

Después de superar el paso del gato, aun nos queda recorrer un largo tramo de arista hasta llegar a la cima de La Munia, previo paso por la Antecima, la cual se puede confundir con la verdadera cima. El hielo nos ralentiza bastante el camino, ya que hay que afianzar bien cada paso.

Luis y yo trepando hacia la Antecima de La Munia

Una vez pasada la Antecima, descendemos para iniciar la trepada hasta La Munia

Descendiendo de la antecima

Tramo de arista con la Antecima a nuestra espalda

El tramo existente entre la Antecima y la cima de La Munia, es bastante entretenido con continuas trepadas y destrepes, y magníficas vistas tanto al lado derecho, con todo el circo a nuestros pies, como al lado izquierdo (bastante expuesto), con el Robiñera escoltándonos y los lagos de La Munia dando color al paisaje.

Salva y Dioni con los lagos de La Munia al fondo

Cima de La Munia (3.133 m). Dioni y Mª Jesús arriba, Salva, yo y Luis abajo.

A las 12:00 h., tras 2 h. de ascensión desde el collado, llegamos a la cima La Munia, donde tras una pequeña parada para picar algo, continuamos hacia “La Pequeña Munia”, segundo tresmil del día

13:00 h. Cima de “La Pequeña Munia” (3.096 m)

Desde “La Pequeña Munia”, se desciende hacia un collado para luego iniciar un suave ascenso hasta “Sierra Morena” (3.090 m), recorriendo lo que va a ser el tramo más sencillo de toda la cresta.

Descenso desde La Pequeña Munia hacia el collado. Al fondo “Sierra Morena” tapada por la niebla.

Vista desde “Sierra Morena”, del tramo que nos queda por recorrer

Una vez llegamos a “Sierra Morena”, nos encontramos con el paso clave de la jornada, una rápel de 35 m. cuya dificultad radica en que hay que destrepar casi diez metros por un tramo muy expuesto para llegar al clavo existente para rapelar. Este paso nos llevó mucho tiempo, ya que fuimos asegurando a todos con la cuerda en el destrepe hasta llegar al clavo de rápel, así como descendiendo las mochilas una a una hasta dicho punto. Una vez aquí,…iniciamos el rápel. Conviene llevar una cuerda de 70 m,..la cual llegará justa hasta abajo.

Rapelando Sierra Morena (3.090 m)

Luis al pié de Sierra Morena, con el circo de Troumouse a su derecha

Una vez finalizado el rápel y tras un pequeño repecho, continuamos en fuerte pendiente hacia la cima del pico Troumouse, fácilmente distinguible al estar coronado su vértice por un trípode metálico. Son las 15:30 y la nubes comienzan a envolvernos.

Avanzando hacia la cima del Tromouse, con el tramo rapelado de Sierra Morena al fondo.

Pico de Troumouse (3.085 m). Reponiendo algo de energía.

Tras unos breves minutos en la cima reponiendo fuerzas, iniciamos el recorrido hacia la Punta de Aires y el Pico Heid afrontando a partir de aquí el tramo de cresta más aéreo y espectacular del recorrido.

Avanzando hacia la Punta de Aires y el Pico Heid

En todo este tramo hay que poner especial atención ya que la roca está bastante descompuesta y el camino no está nada claro con lo cual hay que intuirlo.

La atención y concentración es estos tramos es alta con el fin de asegurar los pasos y no desviarnos demasiado del recorrido. Siguiendo hacia el Pico Heid, pasamos por la Punta de Aires o Punta Barroude (3.028 m), considerado por unos dentro de la lista de tresmiles del Pirineo y por otros no,..según criterios.

Sobre las 18:45 llegamos al Pico Heid, hicimos unos fotos y rápidamente emprendíamos el descenso.

Vista atrás del tramo recorrido desde el Pico Heid (3.022 m)

Descenso del Pico Heid hacia los “Tubos de Gerbats”

La niebla se nos echaba encima y quedaban pocas horas de luz, por lo cual decidimos acelerar el paso. La cresta había terminado y solo nos quedaba descender por una senda bordeando los “Tubos de Gerbast” hasta el Col de la Sede, y de ahí un descenso directo hacia la cabaña situada en el fondo del circo, donde pretendíamos pasar la noche para ascender al día siguiente al collado de la Munia y de ahí hasta los coches, completando así un recorrido circular. Pero todo esto no era más que la teoría, a partir de aquí, un cúmulo de circunstancias y errores trastocaron todo el plan.
Según las reseñas consultadas, la senda bordeaba sin dificultad los “Tubos de Gerbast”, 5 embudos de piedra caliza lisa con una caída libre de unos 400 m. Conscientes de que las dificultades habian cesado, avanzamos hacia ellos

Imagen bajada de Internet de los Tubos de Gerbats

Hasta el primer tubo la senda estaba clara, empezamos a atravesarlo sin apenas luz y con la niebla encima lo que hacía que no viéramos mas allá de 2 m., las frontales no servían de nada ya que la luz se dispersaba en la niebla y por si fuera poco, la roca empezaba a estar muy resbaladiza. Decidimos volver sobre nuestros pasos para hacer vivac al inicio del tubo y esperar al día siguiente.

Vivaqueando

El día siguiente amaneció lloviendo y con niebla. La senda que bordeaba el tubo no se intuía, y nos sorprendió lo expuesto y peligroso del paso, no apto para nadie que tenga el más mínimo vértigo. Aun así, y pensando que el resto de tubos serian más sencillos,..optamos por atravesarlo.

Atravesando el primer tubo.

Imagen bajada de Internet, donde se aprecia lo expuesto del paso. Un traspiés y……

Con la roca suelta y mojada y arriesgando más de la cuenta fuimos avanzando con toda la concentración del mundo. Un resbalón significaba caer por un tobogán de piedra de 400 m. Una vez atravesado el primer tubo, nos llevamos la desagradable sorpresa de ver que el siguiente tubo era más expuesto y complicado de atravesar que el primero,…y por si esto fuera poco, comenzaba a llover con más fuerza. En el espolón que separaba los dos tubos solo había espacio para una de las tiendas, así que decidimos montarla y esperar comprimidos los cinco en una tienda de dos, a que dejara de llover. Al ver que no cesaba y que tendríamos que hacer noche allí, Luis y yo intentamos nivelar la pendiente con una plataforma de piedras para poder montar una tienda de dos. Mientras, y ya que no nos quedaba agua, pusimos las mantas térmicas a modo de embudo en la ladera para poder recoger agua en los cazos.

2º tubo a atravesar

Espolón entre el 1er y 2º tubo, donde montamos las tiendas.

No dejó de llover en todo el día,..ni en toda la noche. Estuvimos todo el día metidos en la tienda y la situación empezaba a ser preocupante. Ni podíamos tirar hacia delante,..ni hacia atrás, ya que si peligroso había sido pasar el tubo con la roca mojada,…con lluvia incesante,..ni te cuento. Empezamos a pensar que nos habíamos equivocado de camino, ya que era demasiado expuesto y peligroso como para que una senda pasara por allí. Pasamos el día entero metidos en las tiendas.

El día siguiente amaneció igual de nublado y chispeando, después de hablarlo y en un momento que dejó de llover, decidimos pasar el siguiente tubo con mucho cuidado y ver si definitivamente era el último paso complicado. Recogimos las tiendas, y uno tras otro con la concentración y la adrenalina al máximo, fuimos pasando con mucho cuidado. Este tubo nos cuesta más que el anterior, todo está más descompuesto y es más vertical. Cuando terminé de pasar el tubo y llegué al espolón, ví que el siguiente era mucho más complicado, no quise decir nada al resto del grupo que venían detrás, ya que estos se encontraban todavía pasando el tramo más complicado de la travesía. Cuando llegaron donde yo estaba y vieron lo quedaba por delante, cundió la desmoralización.

Cruzando el 2º tubo

Bajo una gran tensión, analizamos la situación: Continuar hacia delante era arriesgar mucho, el paso parecía mucho más complicado y expuesto que los dos que anteriores, y las probabilidades de un accidente se incrementaban. Retroceder suponía volver a pasar por el tramo complicado que acabábamos de superar, pero con la certeza de que en el espolón anterior había espacio para montar las dos tiendas. La decisión fue volver hacia atrás.
Con calma y coraje volvimos a pasar el 2º tubo y llegamos donde habíamos pasado la noche anterior.
Una vez allí volvimos a analizar de nuevo la situación. Una posibilidad que se nos ocurría era la de escalar la pared que teníamos a nuestra derecha y ver que había al otro lado, de lo cual carecíamos de información: el GPS de Dioni no disponía de cartografía francesa, el mapa de Salva se limitaba al lado español y mi mapa que si que la recogía,..me lo había dejado en el coche. Grave error, ya que hubiéramos podido saber si al otro lado existía algún camino, o alguna ladera suave por la que descender.

Intentamos llamar al 112 para ver si nos facilitaban algún tipo de información con la que salir de aquella ratonera o en el peor de los casos,…siempre seria mejor un rescate que un accidente. Nuestro gozo en un pozo,…ninguno teníamos cobertura. En un momento que despejó la niebla vimos en el fondo del circo
Algún coche aparcado. Intentamos hacer señas con las mantas térmicas y los silbatos, pero los 800 m de desnivel existente, hacía que aquella maniobra fuera inútil. Al poco de haber cesado en nuestro empeño, nos pareció oir voces,…sí,..efectivamente eran voces que se sonaban cada vez más claras. Alzamos la vista y vimos unas siluetas que entre la niebla y a lo lejos se acercaban por la cumbrera de la pared que teníamos a nuestra derecha. A chillidos nos indicaron que había senda por arriba. Luis, se puso a escalar como un poseso hacia ellos, detrás fuimos Salva y yo. La trepada era de unos 80 m. con pasos de III. Una vez arriba echamos cuerda y aseguramos al resto. Como no podia ser de otra manera,…eran vascos. Creo que nunca nos habíamos alegrado tanto de ver a alguien en la montaña. En dicha cumbrera había una buena senda que llevaba hasta el Col de la Sede y de aquí se descendía en fuerte pendiente hasta el Circo de Troumouse.

Avanzando por el cordal hacia el Col de la Sede

Una vez abajo y ya más tranquilos, repusimos fuerzas 15´ y comenzamos la subida hacia el Col de La Munia. Son las 14:45 del domingo 11 de Octubre.
Desde abajo, da la sensación de que no es posible remontar el circo, pero a medida que vas subiéndo te das cuenta de que si que hay paso posible,..eso sí!,..con fuerte pendiente.
A las 16:00 llegamos al paso más complicado, “Le passet”, una pared de roca de unos 10 m. que en las reseñas la clasifican de grado II, pero que para mi y debido a lo pulido de la roca podría ser perfectamente un grado III. Aseguro a Luis y con ayuda de algún “friend”, sube de primero. Subo yo y vamos remontando todos los mochilones, a continuación terminan de subir el resto de compañeros.
A partir, las dificultades técnicas han terminado. Una senda bastante pronunciada asciende hasta el collado de La Munia, el cual alcanzamos a las 17:00 h.

Imagen bajada de Internet donde se ve el itinerario de ascenso hacia el collado de La Munia

A las 19:10 h llegamos a los coches bastante cansados. Con el refugio de Pineta lleno,..la idea de pasar la noche en un hostal de Biescas tras una buena ducha,…y una buena cena,…no nos desagradó a ninguno.

Hablo por mí cuando digo que de esta aventura aprendí muchas cosas,… tanto de las decisiones acertadas como de los errores que tuve.

Código Vertical, Pared negra , 155m V+/6a

2009-11-13T00:59:00.000-08:00

Otro buen fin de semana, disfrutando de las paredes y los amigos. Otra vez nos juntamos unos cuantos carrozas, para pasar la mañana en la Pared negra : Fimont, Guerra , Josemi, Ramonet, Carroza, Carlos C y un servidor.

Almorchón. Via Correcaminos V,120m.

2009-11-03T05:21:00.000-08:00

El sabado en el Almorchón nos juntamos 5 carrozas : Visón ,Ramonet , Carlos C, Carroza y un servidor. El objetivo estaba claro, conseguir lo que nunca ha conseguido el coyote, dar caza al correcaminos.

Cresta de los Besiberris

2009-10-30T04:34:00.000-07:00

Los Besiberris, magnífica cresta enclavada en el Pirineo Leridano y elegida por Eduard para esta salida oficial está integrada por 3 o 5 tresmiles según el libro o mapa que se consulte: Besiberri Nord (3014 m), Besiberri del Mig Nord (3002 m), Besiberri del Mig Sud (3003 m) , Besiberri Sud (3030 m) y Comaloforno (3033 m), (cotas sacadas del libro “Tresmiles de los Pirineos” de “Desnivel”).De los cinco que en un principio ibamos a ser, al final el grupo quedó reducido a tres: Eduard, Jose Luis y yo,…buen número y buen equipo para crestear.Con la tranquilidad que dá la longitud del dia veraniego salimos sin prisa de Valencia con el único fin de llegar con luz a vivaquear a una buena cota. Tras una parada en el último pueblo, Barruera, donde organizamos material cuerdas y mochilas, y por supuesto,.. dimos buena cuenta de unas frías jarras de cerveza, fuimos hasta el pié de la Presa de Cavallers donde tras dejar el coche y hacernos la foto de rigor, iniciamos la subida.

Tras bordear el pantano de Cavallers, la senda se bifurca entre la que va al Refugio de Ventosa Calvell o la que gira a la izda comenzando una progresiva subida junto al barranco de Malavesina y enfilando hacia el Besiberri Nord.

Tomando esta última llegamos en 2 h. 15´ , desde el coche, hasta el lago de Malavesina, al pié de la cresta y a una cota de 2.490 m. aprox. Son las 20:15, una hora perfecta para preparar la cena, montar el vivac, … y planchar la oreja.

A las 6:45 un magnífico día nos despertó ofreciéndonos como regalo una cresta despejada la cual nos invitaba a treparla, aunque bien es cierto que desde aquí uno no se podía hacer una idea de la longitud de la misma, ya que solo se veía la mitad,…desde el B. Nord hasta los B. del Mig.Una vez desayunados, guardamos todo lo que no fuera necesario en las fundas de vivac, lo escondimos entre las rocas y sobre las 7:30 nos pusimos en marcha.

Bordeando el lago por la derecha, una senda bien marcada nos lleva en apenas 1 h, y tras salvar un desnivel de unos 400 m. hasta el mismo pié del B. Nord por su lado derecho (o norte). Es aquí, sobre la cota 2.900 aprox. donde sacamos el “ajuar montañero”, nos ponemos “monas”,..y comenzamos una trepada que en 20´ nos dejará en la primera de las cimas del día, la del Besiberri Nord con 3.014 m

Si bien esta primera trepada no es de excesiva dificultad, hay que tener mucho cuidado ya que la roca, y esto será constante en toda la cresta, está muy descompuesta lo que nos obligará a fijarnos mucho en donde ponemos las manos. La propia senda nos lleva al pié de un diedro (IIIº), que aunque no es aéreo si es algo expuesto y que tras el cual ya solo nos quedará algo de trepada hasta la cumbre.

Una vez en la cumbre del B. Nord, se obtiene una visión general de toda la cresta. A partir de aquí comienza lo que viene siendo “crestear”, es decir : al igual que en la vida, aplicar el sentido común para encontrar un camino entre lógico y divertido. La dificultad te la vas marcando tu, según intentas ir más ceñido a la arista o bordeándola un poco, salvo determinados pasos en los que no te queda más remedio que pasar por ahí,.. sí o sí. Aún así, la atención tiene que ser absoluta, ya que en la mayoría de pasos no vas encordado al no ser estos muy difíciles pero en los que un resbalón, un mal agarre o un apoyo que se desprenda puede acabar en una caída de muchos metros.En nuestro caso, fuimos combinando un poco la dificultad, unas veces flanqueábamos por la derecha (la parte de sombra u oeste), donde existe una especie de ruta, y otras cuando veíamos una trepada interesante, buscábamos la arista trepando por algunos “gendarmes”.

A los 40´de salir del B. Nord nos encontramos con el único paso donde utilizamos la cuerda para escalar, que si bien, no era de una gran dificultad (IIIº), decidimos asegurar, por lo expuesto de la caida. Además, como dijo Rebuffat: “ Amamos la dificultad, no el peligro”

Sobre las 10:00, una hora desde que salimos del B. Nord, y antes de llegar a los del Mig, nos encontramos con el único rápel que hicimos en el día. Tendría unos 25 m. y la instalación se componía de dos cordinos y un maillón instalados este mismo año.

Una vez se corona el B. del Mig Nord, 10´más tarde se corona el del Mig Sud. A continuación se destrepa hasta el collado del Pas de Trecazes (2.910 m.), donde en caso de tener que abandonar por algún contratiempo este seria un buen lugar, si no,..siguiendo los mojones existe un camino de ascenso por el lado izquierdo en el sentido de avance del recorrido (lado este). Nosotros, aquí pasamos del camino y tiramos por unos apetecibles bloques de granito cuyas fisuras invitaban a escalarlos, iniciando así una bonita trepada hasta el Besiberri Sud.

Como el parte metereológico daba un empeoramiento por la tarde, no lo demoramos mucho, unas barritas, una foto y a continuar. Desde aquí llegar al Comaloforno se intuye más peligroso y largo de lo que realmente es. El destrepe desde arriba puede parecer difícil, pero siguiendo los mojones (no confundir con los que bajan al collado d´Abellers al oeste), llegamos al pié de la última cumbre del día. Una breve y algo expuesta trepada y estamos en la cima del último tresmil del día el Comaloforno. Eran las 13:15 h. y habiamos tardado 4 horas desde que saliéramos del Besiberri Nord.

Como el tiempo estaba empeorando, desistimos de llegar hasta la Punta de Passet. Descansamos un poco contemplando el paisaje, comimos algo y comenzamos la bajada.Primero se destrepa hasta el colladito que queda entre el Comaloforno y el B. Sud, y a partir de aquí iniciamos el descenso hacia el este por una pedrera muy empinada en la cual hay que tener mucho cuidado. En cuanto se pueda, se sale de la pedrera por el lado izdo hacia roca más compacta. Sin perder mucha cota, se va buscando hacia la izda (noreste) la divisoria que baja hacia el lago de Malavesina. Este camino de descenso no está marcado con lo cual hay que ir intuyéndolo.Una vez en el lago, ya chispeando y con las nubes cerrándonos, recuperamos el material escondido, cargamos “las alforjas” y continuamos el descenso hasta el coche en la Presa de Cavallers.

Ni que decir tiene que la cerveza que nos tomamos en el pueblo nos supo a gloria…Al día siguiente y tras haber vivaqueado en un pradito junto al río, fuimos a escalar a unas vías instaladas junto al camino que bordea el embalse, tampoco pudimos hacer mucho ya que la mayoría de ellas nos superaban en grado, así que nos quitamos un poco el mono y volvimos para casa.

Texto y fotos de Jose Luis.

Petic Pic Midi d´ossau

2009-08-26T01:50:00.001-07:00

Este ascension es de mitad de Julio, pero como fue una experiencia un poco traumática ;str ;str me ha costado enfrentarme a ella ;090 ;090

Despues de hacer la cresta Espadas-Posets nos dirijimos al portalet con la idea de pasar unos dias escalando por el Midi. La idea inicial era hacer la arista del Peyreguet el primer dia y los siguientes dias alguna escalada que no pasase del IV grado por la murallas de Pombi. Incluso nos atrevimos a soñar con la Fouquier ¡¡¡Que ilusos ;090 ;090!!!

El camino de aproximación a refugio de pombi es bastante llevadaro, a si que en una hora mas o menos estabamos en el refugio.

Los caballos nos van amenizando la subida

Incluso posan para nosotros

Una vez en el refugio el atardecer nos regala esta estampa. yik. yik. yik.

Ahora a montar la tienda con el permiso de los caballos.

Cumplir con las reglamentarias llamadas recargadoras de bonos

Y disfrutar viendo como las últimas luces del dia, juegan con nuestro objetivo de mañana.

Desde el refugio hay que ganar el collado del Peyreguet y remontar una serie de pedreras y alguna chimena hasta encontrar la rueda de una bici, que indica el comienzo de la escalada. Al menos eso pone en la reseña. Nosotros no vimos ninguna rueda.

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Nada mas empezar tenemos que bordear un trozo de nevero, que no tiene casi rimalla. Aunque la caida a la derecha tiene bastante patio.

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Luego se suceden una serie de pasos de III que van sorteando chimenas y fisuras, siempre siguiendo una linea de hitos. Estos pasos son faciles, pero tiene bastante patio y un error podria ser peliagudo.

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Se llega a una especie de resalte

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Donde se ve mas o menos lo que nos queda hasta la cima del petit pic

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Este tramo tampoco tiene mucha dificultad, se superan una serie de chimeneas, en una de ellas hay un friend abandonado, señal de que vamos bien.

Una de las chimenas, decidimos asegurarla con cuerda, ya que tiene unos 40 m III+ y la caida era de las de llegar al refugio de pombi.

Mis compañeros saliendo de la chimena.

Recogiendo el chiringuito

Desde aqui a la cima del Petic pic, hay unos 20 m de trepadas faciles pero manteniedo el patio que nos acopaña durante toda la jornada.

Ahora si, cima del petic Pic 2.804mts

Intentamos relajar la vista

Y no pensar en lo que queda

La verdad que desde aqui acojona, veremos a ver que tal se ve desde el collado de la Forche. Pero primero tenemos que rapelar hasta el, por medio de dos rapeles, que nos depositan en una pedrera muy descompuesta con una caida de mas de 300m hacia la derecha." Pero mientras bajas no eres consciente"

Vista del rapel. A la izquierda unos franceses subiendo en ensamble.

Una vez todos en el collado, empiezan las dudas. La subida por las placas grises hacia el Gran pic, se ve facil, pero la chimena de detras de III+ no se ve y no llevamos mas que dos friens y unos pocos fisureros, a si que nadie se decide a tirar hacia lo desconocido. A aparte , muchos de los componentes que no tenian mucha experiencia en escalada empiezan a ponerse nervisos y a decantarse por una retirada.

Viendo las reseñas leemos que se puede rapelar el corredor de la Forche, a mi esta idea no me seduce, ya que he visto el nevero bastante grande y tengo miedo de que a mitad de rapel nos comamos una rimaya. Otra opcion es volver por donde hemos venido, "mas vale malo conocido que bueno por conocer" a si que empezamos a subir por donde iban los franceses.

Tampoco lo vemos claro, y dedicimos nos seguir subiendo y bajar definitivamente por el corredor. A mi esta idea sigue sin convencerme, ya que si de por si me da un poco de yuyo rapelar en terreno incierto, mas aun con el pensamiento de "que coño vamos a hacer cuando lleguemos al nevero".

Empezamos a rapelar, el primer rapel lo destrepamos edu y yo para garnar tiempo, yo mientras pueda seguir destrepando no pienso tocar una cuerda!!!!.

Pero llegamos a una reunión donde ya no se puede bajar mas. De ahi montamos el segundo rapel ,que nada mas salir se convierte en un rapel volado, donde por cortesia del Midi puedes visitar la mismisima cueva del Yeti.

Este rapel nos deposita en otra reunión. "De momento la cosa va bastante bien, empiezo a tranquilizarme". El problema es que somos 6 personas y perdemos mucho tiempo en cada rapel.

Comenzamos el tercer rapel, que termina en otra cómoda reunión, pero cuando miro hacia abajo yik. yik. yik. yik. yik. No puede ser!!!! menuda rimaya, mucho mas grande de lo que me esperaba, y sobre todo muy separada de la parde. Desde donde estoy se veo las paredes de la rimaya por dentro, sin exagerar tendran unos 6 metros. Tiro una piedra y ni siquiera la oigo golpear contra el suelo. "Empiezo a tener sudores frios". La espera mientra que rapelan hacia nosotros todos mis compañeros no ayuda y empiezo a ponerme aun mas nervioso. Mi mayor miedo, es que a la hora de rapelar nos hundamos mucho en la rimaya no podamos salir. Hay que ir por encima del nevero como sea. ¿Pero como vamos a llegar hasta el?.

Edu le echa un par y se decide a rapelar primero. La idea es bajar lo mas pegado posible a la pared, y justo en el trozo de lengua mas proximo a la pared escalar en chimena entre la parede y la rimaya.

La cosa le sale bastante bien, y enseguida esta sobre el nevero.

En la foto no se aprecia la verdadera inclinación del nevero, ni se ven los laterales ni la profundidad de la rimaya. Tampoco se ve la separacion de la lengua de nieve de las paredes del corredor. A lo mejor , puede que exagere, pero ni mucho menos pintaba tan bonito como se ve en la foto.

By LuisCamarasa

Las cuerdas se colaban constantementeo por los laterales y hacian cuñas con la nieve, por lo que edu tenia que meterse casi dentro de la rimaya para liberarlas "mendo temple". Su rapel, le costo casi una hora.

Poco a poco fuimos rapelando uno a uno, yo me quedé el último, cosa que tampoco ayudo para calmar mi angustia.

En esta foto, mi cara resume perfectamente mi estado de ánimo.

El siguiente rapel tampoco era nada facil. Teniamos que hundirnos de nuevo en la rimaya, para escalar unos 3 metros de nieve y hacer una travesia hacia otro tramo de roca. No hay muchas fotos de esto, porque nadie tenia el cuerpo para sacar la camara.

Ya desde aqui, pudimos rodear la rimaya y empezar a destrepar como buena mente pudimos. Nos costo casi otra hora llegar a la pedrera, a la que llegamos ya con los frontales. Y de ahi al refugio, al que llegamos sobre las once.

Uno de los guardas nos dijo que se habian asomado al corredor, porque habian oido caer piedras, y se hacercaron para ver si estabamos bien. ¡¡Eso si que son guardas!!! Tambien mencionar que a las 11.30 sirvieron cena a mis compañeros que dormian en el refu. ¡¡ Menudo servicio!!!.

El resto del equipo, teniamos pesando salir hacia valencia, ya que varios tenian que trabajar al dia siguiente. A si que sin apenas descanso cargamos los bártulos en la mochila y nos dirigimos hacia el coche. Supuestamente en unos 40 minutos estariamos en el parkin del portalet, por lo que sobre las 12 podriamos salir hacia valencia.

De nuevo fuimos demasiado presentuosos, y nada mas empezar a bajar entro una niebla de esas que no se ve mas que a un metro y menos con la luz del frontal reflejando. Mientras ibamos por el camino de piedra no hubo perdida. Pero al llegar a los prados donde no habia ya camino, nos perdimos y estubimos dando vueltas 3h. Hasta que porfin a las 2 de la mañana llegamos al coche. En total 19H nos stop. Y de ahi a valencia, musica, red bull y a eso de las 9 de la mañana llegué a casa. Ni en las fiestas de moros habia estado tanto tiempo sin dormir ;090 ;090

Para mi, ha sido sin duda la jornada de montaña en la que he pasado mas miedo. Pero tambien ha sido de las mas intructivas, ya que aprendimos que sin perder los nervios y con calma se puede salir de cualquier situación.

Viendo ahora reportajes y reseñas, se que hubiese sido muchismo mas facil haber terminado la arista, pero en cierta manera estoy contento por haber vivido esta experiencia.

Os dejo una foto, en la que se ve un poco mejor los rapeles.

By LuisCamarasa

Espolón Oeste al Torreón de la Moneda (IV+)

2009-08-23T17:04:00.000-07:00

Para llegar al Torreón desde Valencia hay que ir camino de Villargordo del Cabriel, por la A3, (Salida 255). Desde allí se toma la antigua N III dirección Madrid, y tras pasar la presa de Contreras se toma una carretera a la izquierda (Señal indicativa de "Casa de Postas"). En un par de km se toma un desvío a mano derecha, hacia un centro recreativo, donde se puede aparcar.

Tras 45 minutos de paseo tranquilo junto al Cabriel, por el margen derecho, que es parque natural de Castilla - La Mancha, cruzamos el río por un viejo puente sin tablero y nos aproximamos al inicio de la vía.

Encuentra más vídeos como este en Grupo Montaña Politécnico

Allí dejamos la mochila e iniciamos los largos IV+, V-, III, II.Los dos primeros largos (40 y 50 m) son de escalada en caliza con buenos agarres, aunque hay que tantear constantemente la roca, pues hasta los más grandes ripios pueden estar un poco sueltos. El tercer largo ( 50 m) pierde verticalidad pero gana el filo de la arista cimera, muy afilada y con mucho patio. El tramo final es en cresta, que hicimos en ensamble, bastante fácil pero con patio a ambos lados. (3h)Lo más complicado de la vía fue conseguir alcanzar el rápel, que está en una placa bajo una sabina, a suficiente distancia de esta como para que no alcance el cabo de anclaje y hay que hacer malabarismos para poder llegar a ella.Rápel de 35 m vertical directo al barranco de las Yedras y de allí al pie de vía bajando por una pedrera.

Después regreso al sendero inicial, recalentado bajo el sol, (más de 35º), que nos hizo soñar todo el camino con un buen baño reparador en el río. No fuimos capaces. El agua estaba tan fría que causaba dolor. Nos remojamos un poco las piernas y nos refrescamos un poco, pero hartos de ese sufrimiento decidimos irnos a refrescarnos por dentro con unas merecidas cervezas en el bar del área recreativa.

El Torreón de la Moneda es el que parece más alto.

Primer largo

En el segundo largo, con el techo característico, que hay que sortear por la derecha

En la arista del tercer largo, abajo se ve el puente sobre el Cabriel y el camino de aproximación a la derecha.

By LuisCamarasa

En el rápel

Paisaje espectacular

Vista general. A la izquierda el Alto de Contreras (IV+) y a la derecha el Torreón de la Moneda. La vía discurre por el espolón de la derecha y luego se llega al filo de la cresta superior. Se rapela desde detrás del último trozo que se ve del risco, hacia el barranco, que está entre las dos agujas.

Arista Agulló IV+ 160m

2009-08-23T16:32:00.000-07:00

Durante toda la semana he estado mandandome mensajes con Carlos para ver que haciamos el sábado. Desde que hicimos el cabeça le teniamos ganas al espolón Paiju, a si que esa era nuestra idea principal para pasar la mañana.

Pero al llegar el dia Carlos no se encontraba muy bien y decidimos volver a dejarlo para otro dia. Aun asi, carlos que es un tio recio, por no dejarme sin trepar me propuso hacer algo mas facil y darme el gusto de poder cacharrear tranquilo. A si que con estas premisas nos decantamos por la Arista Agulló que nos permitiria echarle una miradita de cerca al Paiju.

La via no tiene dificultad alguna, aunque no hay que bajar la guardia, porque hay pasajes con roca suelta. Es una via muy facil donde poder pasar una buena mañana cacharreando a gusto.

En rojo la Arista Agulló, en azul el Paiju.

Unas fotos de la via

Miradita al último largo del Paiju, la verdad que la fisura impone un poco.

Unas fotos de las que le gustan a Miravete

Despues de terminar la via, como nos quedamos con ganas de treapar un poco mas hicmos el primer largo de la Coco Liso.

Ahora si, despues de una provechosa mañana , nuestro premio.

Cresta Espadas-Posets

2009-08-21T02:41:00.000-07:00

Despues de terminar los examenes unos cuantos del grupo de montaña de la universidad pusimos rumbo a pirineos a estirar un poco las piernas.

El principal objetivo era realizar la cresta Espadas-Posets, cresta que pasa por los picos :Diente Royo (3010),Pavots (3121),Epadas (3332), Tuca de Llardaneta (3311),Tuqueta Roya (3273) y finalmente El Posets (3375).

Si te desvias un poco de la cresta tambien se puede coronar el Tuca Forao de la Neu (3080) y ya de bajada el Diente de Llardana (3085).

La aventura comenzo desde valencia, en dirección a Eriste. Una vez alli cogimos un desvio que conduce al parquin de la cascada de Espigantosa. Parte del grupo dormirá en el refugio de Angel Orus,otros un poco mas románticos decidimos vivaquear en el ibon de Llardaneta. A si que cargados con el material de Vivac comenzamos la subida al ibon.

La subida nos cuesta 3h y llegamos ya con las últimas luces del dia. El sitio es increible, el vivac perfecto y la noche inmejorable.

By LuisCamarasa

Uno de mis compañeros ha cargado el trípode para hacer fotos nocturnas desde el vivac, y alguna parnorámica desde la cresta, pero por desgracia, ha olvidado el mando que regula el tiempo de obertura del diafragma y no podemos hacer las fotos que teniamos pensado. Aun así, ponemos el modo automático de 30 seg, y no salen tampoco muy mal.

Despues de una noche perfecta, tocá levantarse y recoger el chiringuito, mientras nuestros compañeros del refugio empiezan la subida hacia el ibon, ellos nos ven asi cuando llegan.

By LuisCamarasa

Desde el ibon, hay que remontar una pedrera hasta el collado de Eriste, donde empezaremos la cresta.

Una vez en el collado, nos ponemos el arnes por si hubiese que asegurar algun paso y empezamos las cresta.

La Cresta empieza bastante vertical con algun paso suelto de III y con un buen patio, hay que superar tres gendarmes, a partir de aqui y hasta el Diente Royo la Cresta se suaviza.

Empieza por esta chimena, que es mas facil si se va hacia la izquierda.

Este trozo de cresta me resulto la parte mas entretenida, ya que tiene muchas trepadas y destrepes y hay que ir con ojo con las piedras sueltas.

A nuestras espaldas el tramo de cresta ya recorrido.

Fin de las dificultades "de momento" aprovechamos para hacer una parada y contemplar lo que aun nos queda.

Esto es lo que todavía nos falta para llegar a la cumbre del Posets

A si que no hay que perder tiempo, vamos remontando la arista hasta llegar a la cumbre del Pavots

Una vez aqui, Jon y yo, decidimos desviarnos para coronar el Tuca Forao de la Neu, mientras el resto del grupo, prosigue hacia la cumbre del Espadas.

Cumbre de la Tuca Forao de la Neu, la verdad es que es una cumbre fea, es como una loma. Se gastan bastantes energias perdiendo cota, y luego subiendo otra vez hasta la cresta, pero hay que hacerlo si quieres algun dia tener todos los tresmiles.

Desde el Forau de la Neu cogemos un espolon que sube directamente hacia la cresta, la verdad que nos embarcamos un poco, pero fue una sucesion de trepadas, que le dieron un aliciente a este pico que no tiene mayor interés.

Una vez ya en la cresta, nos unimos al grupo y empezamos la trepada al Espadas, la parte mas dificil de la cresta bajo mi punto de vista.

Despues de una sucesión de pasos aéreos y buen canto, llegamos a la cima del Espadas.

Esto es lo que nos queda hasta la Cima del Posets

A si que no se hable mas, vamos a terminar esto ya, que el sol empieza a pegar de lo lindo. Este tramo no tiene ninguna dificultad, salvo un destrepe un poco vertical, que te deja en un collado muy estrecho con un patio de la ostia a los dos laos Es ancho y se pasa bien, pero si alguien sufre de vertigo puede que lo pase mal.

Despues de bastantes horas de actividad llegamos a la Cima del posets.

Tras pasar en la cima casi una hora, empredemos la bajada, ya se divista el siguiente objetivo.

El diente de Llardana

El grupo ya esta casando y la subida tampoco se ve muy clara, a si que la gran mayoria deciden bajar al refugio. Otra vez Jon y yo nos quedamos para apuntarnos el último tresmil de la jornada.Se sube por la izquierda por la pala de hierva, hay que andar con ojo porque tiene bastante pendiente y muchas piedras sueltas. Una vez superada la pala, se crestea hasta la cima.

Ahora si, podemos coger la canal fonda y regrestar hasta le vivac

Una vez, alli nos tomamos unas merecidas cervezas que porteamos el primer dia, y que durante toda la jornada dejamos en un nevero.

Asi , si que saben bien.

"El cabeça" Paredón de los Alcoyanos (Cabeço d´or)

2009-08-07T10:29:00.001-07:00

Otro sabado de fiesta para los carroza´s. Esta vez nos juntamos 12 carrozas repartidos por tres vias. La elegidas fueron

La archiconocida Gene: Guerrapirata,Miravete y Carroza
La Rafa Gutierez: Verto, Carlos C , Fimont, Tormo y Raul
Y por último el Cabeça: Bibi, Junito, Carlos y un servidor.

Algunos datos de la via extraidos del nuevo libro "50 clasicas de la comunidad Valenciana"

Dificultad: V/A1
Longitud : 240 m
Aperturistas : J. Maldonado y F. Higueras en diciembre del 74
Material: Cintas largas, fisureros, friends y cordinos.

En el largo de artificial reequipamos, con un parabolt de 8mm., uno de los buriles que estaba muy deteriorado.El ojal de uno de los clavos antes de la travesia se "partio" al cargarle peso, pero aún se pasa bien.La última reunión ya en la cima (dos spits en el suelo ), se ha reforzado con 1 parabolt de 8 mm.

Empezamos a colocarnos el material y sin olvidarnos de los estribos empezamos la ascensión

El primer largo trasncurre en su mayor parte por el espolon de la foto, tiene buenos aguerres y sin mucho esfuerzo se llega a la primera reunión. Que consta de un parabolt con cadena.

El segundo largo empieza con un paso comprometido, hay que salvar una brecha para pasar de una pared a otra, esta graduado de IV pero yo no lo vi de IV ni de coña, para pasar me aguarre a la cinta.

Despues de este comienzo explosivo se remonta una repisa hasta llegar a una chimena, que con buenos agarres y con movimientos jugetones nos deja en la segunda reunión.

Desde esta reunión con unos pasos de salida de III alcanzamos una gran plataforma hervosa que nos conduce hasta el pie del quinto largo.

Desde aqui vemos a nuestros amigos en la última reunión de la rafa Gutierrez

Asi nos ven ellos en el quinto largo, que recorre una serie de fisuras con buenos agarres hasta llegar a una pequeña plataforma con dos clavos donde montaremos la reunión.

Del siguiente largo no tengo fotos, pero es el que mas me gusto de toda la via, al principio la roca esta un poco suelta, pero unos metros mas arriba, se recorre una gran fisura en bavaresa que se protege divinamente con los "amigos". Esta largo nos deja en otra repisa hervosa desde donde acometemos el asalto al último largo, el largo de "artifical".

Bibe empieza a tirarle de primero y tras una serie de movimientos elegantes y delicados va arañando metros a la pared, los seguros son muy poco fiables y tememos una posible cremallera en caso de caida, menos mal que Bibe ¡ pesa poco !

Tras Bibe y Juanito sube Carlos, que lleva la intención de sustituir algun buril muy viejo por un parabolt, para dar mayor seguridad a futuras cordadas.

De repente uno de los ojales de los clavos se rompe y carlos cae sobre sus estribos, uno de los pies ha aguantado en el estribo y a parado la caida.

Despues del susto empieza la travesia hacia la izquierda y al lado de un buril muy estropeado coloca un parabolt.

Despues de Carlos me toca recoger el largo. El primer problema me surge al llegar al clavo roto, no llevo nada de materia, y aun subiendome al primer peldaño no llego al siguiente clavo para colocar los estribos.

Desde arriba me aconsajan que me haga una machard a la cuerda y que me hice hasta llegar al clavo, y asi lo hago, ¡Una dificultad menos!. Desde este clavo realizo la travesia y llego hasta el parabolt recien instalado por carlos.

Miro el siguiente seguro y vuelvo a encontrarme con otro problema, ¡Carlos se ha llevado una chapa recuperable por error y ahora no puedo colocar los estribos en el siguiente buril! Subo todo lo que puedo en los estribos y alargandome todo lo que puedo consigo rozar la siguiente cinta, esta vez no hara falta hacer el machard.

Ahora solo me queda recorrer la travesia buscando la salida en libre.

Una vez llegado al último seguro, hay que cambiar el chip, colgar los estribos y empezar a buscar agarres para salir en libre.

Despues de varias hora de escalada llegamos a la arista cimera y nos recibe el sol. Cresteamos un poco en busca de la senda de bajada, el paisaje es espectacular y estamos felices.

Unas carreritas por las pedreras, y vuelta a casa!!!

Es una via alucinante, sobre todo los dos últimos largos. Habia hecho artificial anteriormente, pero a un metro del suelo, lo de esta via, si que ha sido autentico artificial. Me ha gustado mucho el cambio de libre a artificial, y de artificial a libre, hay que ver como una vez esta metido en el meollo de los estribos cuesta un poco cambiar el chip y empezar a salir en libre. En definitiva, es una via que repetiré en cuando tenga la ocasión. Eso si , a la próxima de primero.

Via pany "Peñon de Ifach" IV+ 240m

2009-08-03T10:10:00.000-07:00

CUANDO ESPARTA LLAMA A TU PUERTA puedes esconderte o puedes escalar

Esta vez toco escalar!! A si que el aguerrido y feroz Vertonidas tsprt:paso a recogerme en su telehuevo y pusimos rumbo al Mascarat.

Como estamos acostumbrados a que en esparta no anochece no calculamos muy bien la hora de quedada y despues de consultar al oráculo carroza decidimos no meternos en la via que llevabamos en mente , ya que era muy probable que la oscuridad nos alcanzase en los últimos largos.

Ante la indecisión Verto me propuso: ¿Quieres sentir lo que siente un petate? A si que cambiamos de objetivo y nos dirigimos a la operación "pany Express"

Despues de 1.20h de escalada llegamos a la cumbre del peñon. Una escalada disfrutona para conocer el peñón. Gracias Verto!!!

Peña Telera Corredor de la Y

2009-06-25T03:25:00.000-07:00

La Galana (2564)

2009-06-13T13:35:00.000-07:00

Como no tengo mucho tiempo para publicar cosas, y tengo bastantes atrasadas, voy a copiar la crónica que hizo mi compañero Jose Luis, sobre la incursión que a mediados de febrero hicimos al circo de Gredos.

Su objetivo era la norte del Almanzor, yo habia quedado con Verto, un amigo de madrid para hacer con el y su grupo de SC la Galana.

“A las 16:00 en el Parking del Poli”. Ese era el sitio y la hora. Con el típico retraso de los preparativos de última hora, recogimos la furgoneta de la Universidad, cargamos el material necesario y partimos hacia Ávila con el convencimiento de que no iba a ser un fin de semana cualquiera. La excitación por lo que se nos avenía, las conversaciones en torno a la montaña y la comodidad de la que disfrutábamos cuatro personas en una furgoneta de nueve, hizo que el viaje se nos pasara de forma rápida. Camarasa, de camino nos comentó que antes que atacar la “Norte del Almanzor”, prefería ascender “La Galana” con unos amigos con los que había quedado en el refugio de Gredos; para “La Norte” siempre habría tiempo,… quizá, cuando su experiencia y motivaciones así se lo exigieran. Con esto, en lugar de dos cordadas dobles, formariamos una de tres.

Tomamos un bocata a mitad de camino y a las 12:00 estábamos en el Parking de “ La Plataforma”.Nos fuimos abrigando, repartimos el material colectivo y lo fuimos adjuntado al material personal que ya de por sí no era poco. Con unos mochilones fuera de escala y como si de tres Sherpas se tratará, partimos con nuestras frontales en mitad de una oscuridad salpicada por millones de estrellas, que presagiaban el buen tiempo que nos esperaba.

A las 2:30 caímos en la cuenta de que la “Laguna Grande” de Gredos debía estar muy cerca,… y tan cerca, estaba situada bajo nuestros pies, tras varias capas de hielo y nieve. Habíamos llegado. Montamos las tiendas y a las 03:00 nos metimos en ellas por parejas como si de un remake de “Brokeback Mountain” se tratara,….

Habiendo dormido poco y mal,..como tiene que ser,… nos levantamos. Mientras tomábamos un desayuno rápido, contemplábamos la belleza del “Circo de Gredos” el cual nos envolvía ofreciendo a nuestro alrededor un auténtico parque temático de hielo, nieve y roca, coronado por una muralla de picos graníticos entre los que destacaba majestuoso el Almanzor. La nieve estaba perfectamente transformada y las cascadas de hielo y los corredores afloraban por todas las paredes del circo ofreciendo materia prima a cualquier escalador ávido de invernales.Con todo este telón de fondo, preparamos las mochilas de ataque y partimos hacia la base del corredor, mientras Camarasa con otro grupo hacía lo propio hacia “La Galana”, segundo pico más alto de Gredos.

Tras una subida empinada, llegamos a la base. No éramos los primeros, la previsión de buen tiempo y la cecanía a Madrid había hecho que muchos escaladores se desplazaran hacia esta zona.

Montamos reunión y Eduard tiró de primero, la segunda reunión no pudo montarla donde debía ya que el siguiente largo empezaba con una cascada de hielo expuesta en cuya base había otra cordada reunida. Carlos y yo subimos de segundos, la reunión no era cómoda ni del todo segura, con lo que Carlos, subió algo más a ver si podía montar otra más cómoda, no fue así, mientras tanto nos iban cayendo los cascotes de hielo desprendidos del golpear de los piolets de cordadas predecesoras. Ante este panorama, y resintiéndose Carlos de una lesión en su tobillo, decidió que abandonáramos.

Montamos rápeles y bajamos a la base del corredor.Una vez abajo hablamos tranquilamente y mientras Carlos decidía prudentemente abandonar la escalada, Eduard y yo decidimos intentarlo por otro corredor para incorporarnos de nuevo a “La Norte”. “El Corredor Este” fue el elegido.

Como el tiempo se nos echaba encima decidimos progresar en ensamble metiendo como poco, dos seguros intermedios entre uno y otro. Con la nieve “al dente”, la progresión era rápida, los friends, fisureros y tornillos se iban sucediendo uno detrás del otro mientras los piolets y crampones se movian a un rítmo tan solo interrumpido por algunos tramos de roca donde hubo que escalar ganchendo los piolets y encajando las puntas delanteras de los crampones en las fisuras.

En uno de estos movimientos se desprendió la funda con la cámara fotográfica de la cincha de mi mochila y fué cayendo hacia el fondo del corredor en una trayectoria que parecía no tener fin , la fuí siguiendo con la vista no dando crédito a que se separara de mi después de tantos recuerdos compartidos,…importándole bien poco, ella siguió su descender cada vez más veloz hasta que la perdí de vista.Continuamos escalando y a mitad de pared dimos con una bifurcación, tiramos a la izquierda y seguimos subiendo por una pala de nieve hasta dar con un resalte de roca bastante expuesto, aquello no estaba claro, así que decidimos destrepar con mucho cuidado hasta la bifurcación y ascendimos esta vez hacia la derecha. Al girar un resalte rocoso, dimos con “La Norte”.

Tan solo un inconveniente, el acceso hasta ella era a través de un estrecho pasillo de hielo de unos 20 m. de largo y no más de 20 cm. de ancho muy expuesto en el cual un resbalón te mandaría unos cientos de metros más abajo. Nos miramos, y no hubo dudas. Montamos una reunión, y fuí atravesando la repisa clavando los dos piolets en el hielo al mismo tiempo que comprobaba como mis crampones pacientemente afilados en casa para la ocasión se clavaban en el hielo.

Una vez atravesada la cornisa, ví una roca que sobresalía en mitad de la pendiente de nieve que daba acceso al corredor Norte, me desplacé horizontalmente hacia ella, con la pala del piolet hice una repisa donde mantenerme cómodo de pié y monté una reunión con un friends y dos fisureros. Le grité a Eduard que desmontara su reunión y que cruzara ahora él, ya le tenia asegurado. Ya solo nos quedaba un largo corredor para llegar a la cima. Le hice señas a Eduard para que el continuara mientras yo le mantenía asegurado. Le ví clavar un par de tornillos de hielo y continuó subiendo hasta que le perdí de vista, el tiempo se nos echaba encima y había que aprovechar todo el largo de la cuerda para intentar llegar al final del corredor. Le fui dando cuerda sin verle ni oirle, cada vez quedaban menos metros, cuando tan solo me quedaban 5, de los 70 iniciales, noté por fin que había parado. Oí a lo lejos..-“Reunióóónnn”, desmonté la mía y tiré hacia arriba parando únicamente para desenroscar los tornillos de hielo y recoger los friends que iba encontrando en mi trayectoria. Llegué hasta él, y por su sonrisa adiviné que ya estábamos, lo pasé y llegué a un collado desde donde se veía todo el lado sur con las dehesas toledanas y extremeñas extendiéndose hasta el horizonte. Un pequeño giro por una cornisa, una trepada a un resalte de roca y por fin estaba en la cumbre.

Eduard llegó al momento, nos hicimos una foto rápida cada uno, y saqué mi termo de té de la mochila. Llevábamos casi todo el día sin beber, el agua se nos había congelado hacía ya mucho.Eran ya las 18:00 y había que bajar rápido, apenas quedaba hora y media de luz. Un rápel de 20 m. hacia la ladera sur, nos situó en una repisa de nieve bastante expuesta que tras un destrepe en diagonal de unos 150 m. nos dejó en “La Portilla del Crampón” famoso collado que da acceso a la vía normal.A medida que descendiamos, ya más relajados, notábamos como el cansancio se iba apoderando de nosotros. Al rato se hizo de noche y sacamos nuestras frontales.

A lo lejos en el fondo del valle vimos unas luces y pensamos (como así fue) que serian carlos y Camarasa, que preocupados por nosotros, respirarian tranquilos al ver dos pequeñas lucecitas descender por la ladera.Y para poner la guinda al día, el destino quiso que Eduard mientras descendiamos ya de noche, encontrara mi cámara de fotos a 500 m. de desnivel de donde se me había caido escalando. Y para colmo,…funcionaba. La funda más barata comprada en el “Decartón” había funcionado perfectamente.Llegamos a las tiendas, les relatamos a nuestros compañeros la escalada y ellos nos contaron somo les había ido.

Camarasa había subido con éxito a “La Galana” y sobre las 14:00 había llegado a la tienda coincidendo con Carlos que seguía resintiendose de su tobillo.

Cenamos a la fresca cocinando en unos huecos hechos en la nieve. Esa noche planchamos rápido la oreja,.Al día siguiente salió un día espectacular. Recogimos, cargamos con las mochilas de tortura y tras dos horas y media llegamos a la furgona.

Por supuesto, y como exigen los canones,…paramos en un Restaurante de la zona a dar buena cuenta de una espectacular sopa castellana y un chuletón de Ávila que se te saltaban las lagrimas de verlo.

Ya por fin , saciados de comida y saciados de montaña invernal, regresamos camino a Valencia donde llegamos sobre las 23:00,cansados,.... pero contentos.

Crónica de Jose Luis Pozuelo Jurado

Anayet (2545) y Vertice del Anayet (2559)

2009-06-06T09:20:00.000-07:00

Aprovechando la semana de fiesta que teniamos en Valencia, por las dichosas fallas, decidimos alejarnos y cambiar los petardos por nieve y los nintos por estrellas.

Para casi la totalidad de los asistentes era nuestro desvirgue invernal. Nuestro objetivo era hacer alguna cima por su via normal, y provar algun corredor facil.

El primer dia, decidimos provar el anayet, para ver como nos desenvolviamos y segun fuesemos ya decidiriamos al dia siguiente a donde dirigir nuestros crampones.

Partimos desde la carretera del portalet, la carretera al parkin del anayet estaba cerrada, a si que nos chupamos 30 min de asfalto para despertar las piernas.

Una vez llegado a la estación fuimos remontando el barranco de Culivillas hasta llegar a los ibones del anayet.

Despues de disfrutar de la paronámica del Midi y del imponente anayet con su corredor de los franceses, nos dirigimos al collado que separa el anayet del vertice. Subimos sin hacer mucho ruido, no fuese que despertasemos a las cornisas xD.

Nos ponemos todos los trastos y empezamos a subir, como muchos somos novatos en esto y aunque no hay mucha pendiente, la caida es de aupa, a si que montamos unas cuerdas fijas y nos los mas inexpertos nos aseguramos con un machard. Vamos montando varios tramos de cuerdas fijas, que dejamos para la bajada.

Esta última rampa, era la que mas pendiente tenia, pero como ibamos con la confianza de la cuerda subimos todos con un piolet cómodamente.

Eduard, nuestro guia , cercionandose de que todo va bien, detras de un panorama de escándalo.

Mientras todos mis compañeros subia, me adelante y me fui solo hacia la cima. Estaba vacía, completamente para mi solo, pero mientras iba llegando vi aparecer tres cascos verdes que subian por la cara norte. Eran tres miembros del Greim que en el tiempo que nosotros hicimos la normal, los maquinas hicieron la norte.

Despues de las tipicas palabras de admiración y peloteo, nos hicimos una foto todos en la cima con uno de ellos.

Desde la cima teniamos una imagen perfecta de nuestro próximo obejtivo, el Vertice. A si que como establece la ley de la gravedad, todo lo que sube baja, nosotros no ibamos a ser menos.

Subida al vértice, se aprecia claramente la huella del esqui.

Las vista sobre el Midi y el Anayet son inmejorables, el dia perfecto.

Despues de una breve subida, cima en el vértice

Ultima mirada al Anayet, dentro de un año, si nada nos lo impide volveremos a hacer el corredor de los frances, y ojala algun dia podamos hacer la norte.

Pared Negra. Espolon Central (Variante)

2009-05-27T10:23:00.000-07:00

El pasado sabado estuvimos en la pared negra de Orihuela. Hicimos una via que mezcla la derecha del espolon con el espolon central.

La via empieza en el primer largo de la derecha del espolón y desde la primera renunión se coge una línea de parabolts en travesia que nos depositan en la reunión del tercer largo del espolón central.

La via esta totalmente equipada con parabolts y algun clavo viejo. Llevar alguna cinta larga.

Mulhacen "La Norte del Rey Moro"

2009-05-24T03:54:00.001-07:00

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Salimos el viernes 1 de mayo desde València, a las 8.30 h, con las bajas de última hora de Raúl y Chus. El grupo estaba formado por los "sameros" Camarasa, Tonet, Carlos Ramírez Aguado, Jon y yo.

A las 14.30 estábamos en Lanjarón comiendo y a las 15.30 h llegamos a la Hoya del Portillo, el lugar más elevado en el que se puede dejar el coche (2.150 m). De allí partimos inmediatamente hacia la laguna de la Mosca, situada a unos 14 km de distancia y unos 900 m de desnivel. Ya sabíamos que no había plaza en el refugio de Poqueira, por lo que íbamos pertrechados con todo el equipo de vivac (saco, tienda, esterilla, comida...) y el material de aseguramiento. Todo ello suponía más de 20 kg de mochila a la espalda que había que portear, lo que nos hizo dudar en un primer momento a la hora de elegir el camino, pues podíamos subir pasando por Poqueira (más corto pero más empinado) o por la pista forestal (mucho más largo pero sin apenas pendiente). Escogimos esta última, dado que teníamos margen de horas de luz para llegar tranquilamente a montar el vivac.

El tiempo estaba nublado, y al cabo del rato, no sé si a consecuencia de que las nubes bajaron o que nosotros subimos, nos vimos envueltos en una espesa niebla que nos dificultó enormemente la orientación. La última hora de aproximación fue terrible: grupo disgregado, exhaustos por el cansancio provocado por el mochilón y por las consecuencias de ascender tan rápido por encima de los 3.000 m, con visibilidad de 10 m, con nieve continua en el camino, laderas amenazantes... Finalmente, gracias a los esfuerzos vocales de Cram, logramos localizar el refugio de La Caldera, llegando casi a las 21.00 h. Reventados y desmoralizados, pero con la alegría de comprobar que quedaban plazas libres dentro del refugio y que no teníamos que montar tiendas, conseguimos cenar y meternos en el saco, no muy confiados en recuperar las fuerzas para la mañana siguiente. Tras 5 horas en el saco, que no durmiendo, nos levantamos a las 4.00 h, tomamos un tetempié y nos preparamos el material. Como habíamos previsto, dejamos abrir huella a una cordada de chavales de Xàbia que iban a la misma vía. En 20 minutos habíamos superado el collado del Ciervo y a las 5.30 h estábamos a pie de vía. Nos reunimos bajo una gran pared en el cono de deyección y separamos las cordadas, al tiempo que dejábamos que nuestros "aperturistas" de huella se alejaran un poco. A las 6.00 comenzábamos la ascensión por el corredor, con una nieve dura que facilitaba mucho la tarea. Tras una gran diagonal de unos 50º, al tomar la vertical enseguida nos encontramos un resalte de hielo, de unos 6-8 m, que superamos rápidamente y sin problemas, asegurándonos en ensamble con seguros intremedios.

A continuación, la cordada de Camarasa, Tonet y mía hicimos una paradita para reponer líquidos y alimentos y recuperar el material, mientras Cram sufría lo indecible para superar el agotamiento físico del día anterior. Tras ella afrontamos otro nevero, que nos conducía a un segundo resalte, más vertical, pero que no estaba formado totalmente (o la cordada anterior lo había deshecho), por lo que tuvimos que superarlo por un pasaje de mixto algo más delicado, y que superamos montando una pequeña reunión en la roca . De allí seguimos por otro nevero vertical hasta alcanzar una cueva, donde ya nos desencordamos, y desde la que nos dirigimos a la salida por la izquierda, por la arista Este, bastante evidente y sencilla. A las 9.15 h estábamos en la cima, calentados por el sol pero enfriados por el endiablado viento. Mientras tanto Cram y Jon progresaban más lentamente, consiguiendo llegar a la cumbre a las 11.10 h. Allí nos hicimos las fotos de rigor (y eso que la cumbre en sí no es muy atractiva), con unas vistas espectaculares (cordilleras litorales, el mar y al fondo las cumbres nevadas del que pensábamos era el Atlas marroquí y resultó ser el Rif, según nos corrige Gabi, al S, la sierra de Ronda al O, Granada y su vega al N, con la sierra de Cazorla a lo lejos, etc).

Descendimos rápidamente al refugio para descansar un rato y recoger todo el material que habíamos dejado. A las 13 h nos poníamos de nuevo en marcha hacia el refugio de Poqueira, donde haríamos una parada para comer y cortar un rato la marcha. A las 14.30 encendíamos los hornillos para cocinar la comida, alegrados por unas cervezas que nos bebimos brindando por el éxito y en recuerdo de José Luis y Chus, que tenían muchísimas ganas de venir y que por diversas circunstancias no pudieron hacerlo.
A las 16.00 h nos poníamos de nuevo en marcha hacia el coche por un sendero que se nos hizo interminable, con las cintas de la mochila clavadas en las clavículas, con los pies doloridos.

Finalmente a las 19 h llegábamos al coche, exhaustos. De alí nos fuimos a Granada a dormir, en un coqueto camping que hay en la misma ciudad, no sin antes tomarnos unas cañas y unas tapas.

MATERIAL COLECTIVO EMPLEADO:
Cordada de tres: Cuerda 1/2 de 60 m, 1 pitón plano, 3 tornillos de hielo, 4 cintas express largas y una cinta express disipadora (llevamos también un juego de empotradores, otro tornillo, y anillos de cinta y cordino, que no llegamos a gastar)
Cordada de 2: Cuerda 1/2 de 60 m, dos friends, cuatro tornillos, cintas express largas, una cinta express disipadora y anillos de cinta.

Via Rafael Vercher (sur del Cid)

2009-04-17T01:15:00.000-07:00

Via Rafel Vercher 150 mts 6a

Bonita via que discurre por la pared sur de la silla del Cid

La via consta de 5 largos:

-1º largo 6a
-2º largo 5
-3º largo 5
-4º largo 4+
-5º largo 6a

Nosotros empalmamos en un solo largo el 2º y el 3º. Esta totalmente equipada con parabols y las reuniones son relativamente comodas. La roca es de una calidad bastante mediocre, esta todo muy roto y da la sensación de estar escalando en un roca hueca. Por este motivo no son unas vias muy visitadas y repetidas.

Para acceder se sube por la via normal que va a la cima sur del cid y al llegar a un collado desde donde ya se ve la pared ir llaneando sin perder altura hasta la base de la misma.

La bajada se realiza por la via normal de la cima sur.

Primer largo

Bibe en la primera reunión

Bibe en el segundo largo

Salida de la tercera reunión y principio del cuarto largo

Ultimo largo, este es el paso que te saca al final de la via, es el mas duro pero esta bien protegido.

Es una escalada bastante interesante, sobre todo de cara a acostumbrarte a escalar en este tipo de roca tan precaria.

Via Gene (Cabeço d´or)

2009-04-12T14:41:00.000-07:00

Aprovechando el horario carrocero (siempre se sale antes de que salga el sol), nos hacercamos Domingo, Carlos y yo a hacer esta clasicona de cabezon.

La fecha de las fotos no esta muy bien jejej. La vuelta se hizo un poco penosa, hay que ver que daño ha hecho la carrera del año pasado a la pedrera, espero que este año no vuelvan a meter a los corredores por ahi.

El divino "Espolón Pertemba" 200m V

2009-04-08T10:04:00.000-07:00

Espolon Pertemba

El divino

Este impresionante peñón cuyas paredes superan los 300 metros, ejerze cual iman, una potente atracción a todos los montañeros que lo miran. Una de sus clasicas es el Espolón Pertemba. Su dificultad moderada, su facil acceso y su situación hacen de esta vía una escalada muy disfrutona.

Para acceder a este murallón, nos situamos en la pista que lleva al refugio, y continuando por esta, llegaremos a un momento donde veremos claramente el espolón. En ese punto, abandonaremos la pista y sin seguir por el camino que lleva a una casa de campo (Atraviesa una cadena) tomamos a trocha directos hacia la pared. Desde la pista, estaremos a pie de vía en 30 minutos.

L1. IV. Este largo recorre la primera parte del espolón atraves de roca un tanto rota. Las posibilidades de aseguramiento son multiples, asi como la presencia de vejetación.

L2. V. Este es el largo más vertical. En el encontraremos las mayores dificultades de la vía sobre roca generalmente en buen estado. En un punto a mitad de pared, podremos elegir dos itinerarios, a la iquierda veremos un clavo y poco más arriba de este un par más, o bien a la derecha, por una fisura veremos un clavo con cordinos y un cordino a puente de roca. Por la izquierda se llega de manera más evidente a la reunión. Esta es muy comoda sobre repisa.

L3. IV. Volvemos a encontrarnos con otro largo un tanto roto y con abundante vegetación, pero la roca es agradecida y tenemos numerosas posibilidades de protección.

L4. IV. Este largo posee un par de pasos bastante bonitos. Empieza sobre una serie de lajas y pequeños resaltes, hasta llegar a un pequeño diedro que se supera fácilmente en X, hasta llegar a un desplome, el cual se evita por la izquierda del mismo. Cuidado a partir de este punto por las numerosisismas piedras sueltas.

L5.III. En este punto existen dos posibilidades, seguir hacia una marcada brecha, que nos saca de la vía para llevarnos al otro lado de la pared, o seguir desde la reunión a la izquierda por una placa. Por este punto es alargar un poco más la vía y salir algo más altos. Por aqui la dificultad es de V.

Descenso. Este es el punto más problematico. Pues la senda que nos debe de llevar de nuevo hacia la pista está practicamente borrada. Mantendremos sin perder altura e iremos avanzando como si fueramos paralelos a la pista. Poco a poco iremos perdiendo altura hasta llegar a un marcado barranco, el cual lo pasaremos e iremos discurriendo poco a poco hacia su fondo para finalmente salir cercanos a una cueva característica. Es decir, que es complicaete el asunto.Todas las reuniones estan equipadas para rapelar.

(By Verto)

La sagra 2381 m (condiciones invernales)

2008-11-30T04:09:00.000-08:00

" La Sagra".
Población más cercana: Puebla de Don Fadrique (Granada).
Cartografía: SGE. Serie L, hoja 22-37 (929) "SAN CLEMENTE (HUÉSCAR)", 1:50000.

La Sagra es el pico más alto de toda la bética (y de la mitad sur de la península) fuera de Sierra Nevada. Está situada en el extremo suroriental del grupo de sierras de Cazorla y Segura, complejo núcleo orográfico donde se dan las mayores alturas de la cadena Subbética. Esta montaña es un enorme cerro aislado en forma de barca invertida, con la quilla orientada en dirección SO-NE

Desde la Puebla de Don Fadrique, salir por la carretera que va a Santiago de la Espada. A menos de 2 km. del pueblo, tomar otra carretera que sale a la izquierda (dirección:collados de la sagra) y que, al cabo de 15 km., llega al Collado de Abajo. En total, 17 km. desde el pueblo. También puede llegarse desde Santiago de la Espada (Jaén) (25 km.) o Huéscar (Granada) (30 km.).

La ascensión la hicimos por la via del embudo. El embudo desde lejos es muy evidente, por lo que la ruta a seguir no tiene perdida, en nuestro caso cuando llegamos la montaña estaba totalmente tapada por la niebla, a si que empezamos a caminar sin saber muy bien por donde ibamos a salir, luego ya a la bajada despejo un poco y pudimos tomar unas fotos del embudo. Os marco en rojo, mas o menos por donde va el embudo.

Nosotros dejamos el coche cerca del hotel que hay, mas que nada para asegurarnos que el quitanieves nos despejaria la carretera. jeje.

Desde el parquin del hotel hay que andar un poco por la carretera, en busca de una planicie donde empieza la senda.

La seguimos, hasta que perdimos la huella, y fuimos subiendo por donde fuimos viendo, ya que la niebla no nos dejaba orientarnos y con la nieve no lograbamos diferenciar ningun camino.

Durante toda la ascensión estuvo nevando, y mientras ibamos resguardados por el bosque, no eramos conscientes de la ventisca que nos estaba esperando mas arriba.

Despues de salir del bosque, como buenamente pudimos, llegamos al comienzo del embudo, el recibimiento no fueacogedor.

Sin tiempo de barajar la opción de darnos la vuelta, empezamos a subir, a ver que tal estaba el asunto. Mucha nieve, sin compactar, abrir huella era agotador, en muchas ocasiones te hundias hasta las rodillas.

Sin mayor complicación pasamos la primera parte del embudo, y continuamos con la ascensión, en este momento hizo aparición el fuerte viento, que ya no nos abandonaría hasta la cumbre.

Con el aire, se me helaron los guantes(no volvere a llevar unos guantes tan malos) y empece a no notar los dedos. A si que paramos bajo de una gra pared, resguardados de la ventisca, y me saque el plumas, me cambien de guantes, y metí las manos en las bolsillos hasta que recuperé la sensibilidad.

Esta fue la única parada que hicimos en toda la ascensión. Despues continuamos buscando la arista cimera.

El camino desde la arista a la cumbre, fue lo mas duro de la ascensión una fuerte ventisca nos golpeaba de frente, la visibilidad se volvio nula, y durante bastante tiempo tuvimos que caminar de espaldas, o de costado, porque mirar al frente se hacia imposible, a si que con mucho esfuerzo.

Si foto, si cima. apenas estuvimos unos minutos, era insufrible estar ahi.

La bajada fue una gozada , una vez abandonada la arista, la ventisca cesó y disfrutamos como ninños, hundiendonos en la nieve.

Ha sido toda una experiencia, pero se me queda la extraña sensación de no saber realmente como es esta montaña, ya tengo un motivo para volver algún dia.

Espolón Central (Puig Campana)

2008-11-12T12:37:00.000-08:00

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Domingo 4.45Am suena el despertador, y una parte de mi hace el amago de quedarse en la cama,la otra consciente de lo que me espera se decide a dar el paso y sacarme de la cama.

A las 6 Am me reuno con Carroza y Miravete y nos dirigimos hacia finestrat, hacia la font del Molí donde nos espera Verto.

El objetivo de hoy es hacer el espolon central del Puig Campana.Os dejo el croquis de viaclasica, es el mejor que he encontrado.

http://www.viaclasica.com/croquis/valencia/espolon_central_puigcampana.pdf

Amanece (que no es poco) y ya tenemos ante nosotros la gran mole de piedra. Subimos la senda encantados por su espolón central

A las 8 llegamos al pie de via y nos preparamos para empezar la ascensión.

Comenzamos la ascensión en dos cordadas: Carroza con un servidor y Verto con Miravete.

Los primeros largos son entretenidos, algun paso suelto bastante majete, pero con muy buen canto siempre. Cuando llegamos al espolon propiamente dicho, empieza la bueno.

Carroza, hay que ver que facilidad, que agilidad, que seguridad en los movimientos, es todo un maestro de la escalada, gracias por hacer posible que subamos por estas paredes.

Casi sin darme cuenta, la cuerda se acaba y me toca subir a mi, llevamos un ritmo perfecto, la cordinación es absoluta.

Las vistas son impresionantes, y la sensación de vacio indescriptible.

Y asi, largo tras largo, canto tras canto, llegamos al final de la via.

Tras 2.30 de escalada llegamos a la última plataforma, ha sido increible, que pared, que agarres, que roca, que vació....

Aun nos queda la bajada, a si que siguiendo los puntos rojos y el cable de vida, vamos bajando. La cosa es bastante expuesta y hay que ir con mucho ojo, pues aun nos esperan muchos destrepes hasta el terreno seguro, no hay que perder la concentración en estos momentos, por que es ahora , despues del extasis de la ascensión, del cansancio acumulado cuando se producen mas accidentes. Pero como siempre, tras las ordenes del maestro caminamos despacio y firmes hacia la pedrera, donde podremos dar rienda suelta a nuestra alegria.

Despues de 5h y media de actividad, nos despedimos de la montaña. Volveremos pronto!!!!!!

Si la lluvia no nos deja escalar.... pues a barranquear

2008-11-02T13:04:00.000-08:00

Bueno pues otro finde mas que se nos tuerce el intento al espolon por la lluvia, ya llevamos casi un mes detras de el , pero el tiempo nos lo impide, a si que al mal tiempo... barranco.

Barranco de Mela (Abdet-Alicante)

2008-10-31T12:54:00.000-07:00

Aprovechando las ultimas lluvias Carlos me llevo a hacer mi primer barranco, el Barranco de Mela. No pongo ninguna reseaña porque como acabo de empezar en esto no tengo ni idea de como se gradua a si que si quereis mas info de este barranco mirar en su blog :
http://www.alicanteterrenodeaventura.blogspot.com/

Cresta del Maigmo

2008-10-24T08:26:00.000-07:00

El pasado sabado junto con tragamillas y K2monty fuimos a hacer la cresta del maigmo, yo ya sabia que se trataba de una cresta facil y de iniciación , pero tampoco pensaba que fuese tan poca cosa como resulto ser. Es una actividad que bueno.... si no hay otra cosa mejor que hacer pues esta bien para pasar la mañana, pero que no le recomendaría a nadie.

Tiene un acceso sin senda buscando el camino mas evidente hasta llegar al comienzo de la cresta, y luego la cresta es muy ancha y casi no tiene pasos de escalada, y el único paso que tiene, se puede flanquear por la izquierda. Tampoco tiene excesivo patio, y ningun paso comprometido, por lo que se puede hacer perfectamente sin cuerda. Nosotros fuimos encordados toda la cresta, pero mas que nada por practicar un poco, por que la cuerda mas que ayudar molestaba.

Para llegar a la cresta hay que coger la autovia Alcoy-Alicante y salirse por la salida en dirección a agost.

En rojo he marcado la cresta, y en azul la ruta de descenso que seguimos, no sigue ninguna senda, por lo que la bajada se hizo muy muy pesada, desde la cima hay una senda pero da muchos mas rodeo que esta bajada.

Este es uno de los pocos pasos afilados de la cresta

Las vistas del maigmo durante todo el recorrido son explendidas.

Este es el único tramo de escalada que tiene, hay un clavo, pero no protege nada, porque en caso de caida caerias en la repisa, de todas formas este paso se puede evitar siguendo la cresta por la izquierda.

Lo comentado anteriormente, una actividad que a lo mejor a alguien le puede servir de iniciación pero para eso ya esta la cresta de la forada que es mucho mas bonita y tiene un acceso mucho mejor.

Gran diedro al gran galayo

2008-10-23T05:27:00.000-07:00

GRAN DIEDRO (gran galayo)

Desde el pequeño galayo, seguimos los hitos que nos conducen a la canal del gran galayo, pero antes de meternos en la canal, giramos a la izquierda y trepamos por esta pequeña chimenea, y luego vamos por la arista que sale hacia la derecha.

1º Largo: Trepada a la derecha del diedro, por bloques de II y III-, para salir al pie del diedro.

2º Largo: Subir por el centro del diedro III-, a unos 20 mts. un clavo de seguro, IV-. Un canalizo y reunión en una grieta incómoda, 30 mts.

Las vistas del torreon, de la aguja paco perez y del pequeño galayo, son impresionantes durante toda la ascensión.

3º Largo: Canalizo, algunos pasos en placa de IV+, dos clavos. Una chimenea con bloques empotrados. Reunión con un clavo.

4º Largo: Salida a un agujero y llegar a la cumbre, II.

Desde la cumbre, seguimos los hitos y depues de algun que otro destrepe, enlazamos con la canal de gran galayo, que nos deja de nuevo en el refugio Victori.

Un gran dia de escalada, que no hubiese sido posible sin la invitación de los carrozas climbing.

Sur de la apretura (pequeño galayo)

2008-10-01T07:05:00.000-07:00

Despues de bajar de la Mira , nos juntamos todo el grupo de los carroza´s climbing que habiamos ido a gredos para celebrar el 24 aniversario. Encabezados por el gran Carroza nos dirigimos hacia nuestro objetivos de hoy, la Via sur de la apretura al pequeño galayo, y el Gran diedro al Gran Galayo.

Via sur de la apretura al pequeño galayo:

La vía comienza al inicio de la canal que se dirige al Gran Galayo. Justo al pie de la cara Sur del Pequeño Galayo hay un vivac. Pues bien, la vía empieza unos 40 metros más adelante. El primer largo (III+) nos lleva por una serie de escalones hasta una amplia plataforma en la que montamos reunión.

El segundo largo (III) continúa en la misma dirección hasta otra buena repisa en la que montamos reunión.

El tercer largo es un poquito más difícil (IV-). Desde la reunión se sale hacia un bloque que forma una fácil chimenea tras la cual montamos la cuarta reunión. Desde este punto tenemos una visión perfecta del refugio y la impresionante cara norte del Torreón

El cuarto largo (III) continúa por terreno evidente hasta otra repisa en la que montamos reunión.

Ahora al llegar a esta repisa, se puede seguir para subir a la cima del pequeño galayo,o seguir los hitos que nos llevan a la canal de bajada del gran galayo, nosotros optamos por esta opción ya que nuestro siguiente objetivo era el Gran diedro del gran Galayo.

La Mira 2.343m

2008-09-29T14:02:00.000-07:00

Aprovechando que me habia despertado para ver el amanecer en los galayos y que el resto del equipo aun tendria que subir desde la plataforma al refugio para empezar a escalar, decidi invertir este tiempo de espera , en ascender a la mira.

A si que salí del saco, desayuné y tire para arriba, la ruta no tiene perdida alguna, subir la pedrera de detras del refugio hasta el collado, siempre uno poco en dirección a la izquierda y una vez en el collado girar a la izquierda hasta alcanzar la cima de la mira, esta ascensión sin nieve no presenta ninguna dificultad.

Pronto se gana altura y vamos dejando abajo el refugio, la pedrera no tiene ningun trazo excesivamente definido, a si que avanzamos por las zonas en las resulta mas facil subir.

En poco tiempo llegamos al collado, donde las vistas de los galayos son excepcionales, y desde aqui ya podemos ver el trozo que nos separa de la mira, un pico muy poco escarpado que parece mas una pradera que otra cosa.

Una vez en el collado seguimos los hitos y pronto nos plantamos en la cima de la mira.

La cima hace honor a su nombre y nos regala unas vistas espectaculares a ambos lados. Por una parte los galayos.

Y por la otra hacia el circo de gredos, con el caudillo almanzor presidendo el circo.

A la bajada me cruce con Roca y Penibetico que subian corriendo desde la plataforma. Esto formaba parte de su entrenamiento para carrera en el toubkal.

Aproximación al Refugio Victory(galayos)

2008-09-29T13:43:00.000-07:00

El viernes 19 salimos de alicante, en dirección guisando, para escalar en los galayos aprovechando la celebración del 24 aniversario de los carroza´s climbing. Llegamos a la plataforma sobre las 10 y subimos hasta el refugio Victori, para vivaquear por sus alrededores.

El amanecer en los galayos, un espectaculo de la naturaleza, merece la pena venir aqui simplemente para presenciar esto.

Cresta de Sella (reseñas)

2008-09-28T14:15:00.001-07:00

Os dejo las reseñas de la cresta de Sella que me ha pasado el amigo fimont, del club de ontinyent.

A ver si antes de que llegue el invierno podemos hacer esta cresta. A si que si alguien se anima....

Cresta de Bérnia

2008-09-15T03:55:00.000-07:00

La Sierra de Bernia es un conjunto montañoso pertenenciente a las Cordilleras Béticas y situado en el sureste de la Península Ibérica, en la provincia de Alicante.

La sierra se extiende unos 11 km de oeste a este, perpendicularmente a la costa mediterránea. La sierra tiene una extensión de 1.900 hectáreas, repartidas entre los municipios de Callosa de Ensarriá, Altea, Calpe, Benisa y Jalón. La cima más elevada de la sierra de Bernia -que es utilizada como vértice geodésico- se encuentra en el término municipal de Jalón, y mide 1.128 metros sobre el nivel del mar

Para realizar esta actividad nos juntamos 4 foreros psp : Carlos(k2monty), Jose Luis(tragamillas), Santiago(jimmy) y yo.

Empezamos a caminar sobre las 8.30 , la cresta aun tapaba el sol.

La ruta a seguir no tiene perdida, hay que ir bordeando la cresta, hasta llegar al forat, y pasar a la otra vertiente.

Las vistas desde el forat son espectaculares

Una vez en él ,pasamos a la otra vertiente de la cresta.

Ahora ya en esta vertiente, empezamos la cresta, hay que seguir los puntos rojos , que nos acompañan durante todo el recorrido, la verdad es que esta muy bien indicado.

Ya se aprecia, por donde van a transcurrir los próximos metros, visto desde abajo impresiona.

Vamos avanzando por la cresta, con algun paso de II y algun que otro destrepe, hasta que llegamos a otro destrepe, que como tiene una instalación para el rapel, decidimos rapelarlo. El destrepe, no es gran cosa, a penas 3 metros ,pero es bastante expuesto, y ya que llevamos la cuerdas. Decidimos hacer el rapel.

Continuamos la cresta , trepadas y destrepadas como mucho de II, este trozo se hace muy disfruton.

Pronto llegamos al segundo rapel, donde aprovechamos para almorzar, este rapel es de unos 20 metros, se puede evitar y seguir la cresta, pero se veia mas dificil V, y sin pies de gato, y sin saber que es lo que nos vamos a encontrar, decidimos optar por el rapel.

Despues de estes rapel, la cresta se suaviza hasta llegar al paso mas dificil de toda la cresta, una placa de 3 m de V seguida de una travesia por una afilada arista, con un patio a la parte izquierda de los que quitan el hipo.

La arista que hay que subir es la tercera de al foto, empezando por la izq.

Aproximandonos a la placa.

Jimmy y carlos en faena

Despues de este paso, lo que nos queda hasta la cima, es ir andando, parando a hacer fotos, disfrutar del paisaje, y alguna que otra trepada y destrepe.

Tambien pescamos, y si no que le digan a jimmy el pez de roca que pescó. jeje

Y depues de muchas horas de pateo y cresterio llegamos a la cima de Bernia 1.128 mmsnm

Desde aquí al coche , un facil y cómodo descenso, con algun que otro destrepe, y pasando por unas ruinas preciosas.

Tiempo de actividad: 9 horas aprox, con dos paradas de 30 min para comer y almorzar.
Material : cuerda de 9mm de 40m , 8 cintas expres, alguna cinta plana, descensor ,arnes y casco

Midi d´ossau 2.884 m

2008-08-29T06:03:00.000-07:00

El Pic du Midi d' Ossau ( 2.884 m ), también conocido con el sobrenombre de Jean-Pierre, es, sin lugar a dudas, la reina entre las montañas del Pirineo Occidental. No alcanza los tres mil metros de altitud y, sin embargo, puede hacer gala de ganar en celebridad a la mayoría de las cumbres que superan esta cota en el Pirineo central.

El Midi d' Ossau debe su nombre a que se eleva al S., al Mediodía, del valle de Ossau. Su característica silueta es fácilmente deistinguible en la distancia.

El Midi d' Ossau ( 2.884 m ) aparece extrañamente solitario, exhibiendo sus oscuros paredones en lo más duro del invierno. Su verticalidad no permite que la nieve se acumule en sus firmes aristas y prodigiosas paredes. Todo ello lo convierte en un verdadero vergel para la escalada en alta montaña. Cuenta, por ello, con numerosos y variados itinerarios, algunos de extrema dificultad. Descubrir la verdadera magnitud del Ossau quedará, por tanto, fuera de los montañeros menos experimentados, que se deberán conformar con alcanzar su cima por su vía Normal.

Historia

Su visibilidad sobre el valle de Ossau no le hace pasar desapercibido ( incluso desde la vertiente Sur de los Pirineos, aunque parcialmente oculto, puede ser observable desde lejanos lugares ). Por ello, y pese a las dificultades que entraña su ascensión, fue conquistado en el año 1787, mucho antes que otras cimas más elevadas pero más sencillas como el monte Perdido, el Vignemale o el Aneto, que permanecían más anónimos ante los geógrafos. Además este pico se eleva muy cerca de la importante ruta traspirenaica de El Portalet ( 1.794 m ), paso fronterizo entre Francia y España ya conocido y utilizado en otras épocas.

La primera tentativa al pico de la que hay constancia vino de la mano del Señor de Foix Candale, obispo de Aixe, que organizó una verdadera expedición a la medida de estos tiempos, pero que no debió conseguir gran cosa. Se habla en esta época de la montaña con el apelativo de "Los gemelos", debido a que esta constituida por dos cumbres netamente diferenciadas ( aunque verdaderamente desiguales ). En 1591 el Señor de la Palme, de nombre Cayet, asegura una nada creíble coronación de la montaña.

En el año 1787, el Midi d' Ossau es vencido por un pastor del valle de Aspe, que levanta un gran mojón de piedras bien visible en la distancia. Este anónimo pastor construyó el mojón por encargo del geógrafo Reboul. El 20 de marzo de 1787, un ingeniero geodésico constata la existencia del amontonamiento de piedras son la, hasta entonces, virgen cima del Ossau. En 1797 se realiza la segunda ascensión, pero esta vez bien documentada, por Guillaume Delfau, que constató además los restos dejados por la primera ascensión. Luego vendría la ascensión de Daugeot en 1802.

Pero es la leyenda que envuelve a la primera ascensión la que realmente nos lleva a los orígenes por la pasión por las montañas. Se dice que el pastor del valle de Aspe observaba como cada día la sombra del Midi d' Ossau se proyectaba sobre su humilde cabaña de tal modo que la misma punta del pico se situaba junto a la puerta. Era una invitación a entrar, a descubrir la cumbre que dominaba con amplitud los extensos prados donde cada día pastaba su ganado. De este modo, el pastor atendió la llamada de la montaña y la coronó. Nace de este modo el alpinismo, la actividad que consiste en subir montañas simple y llanamente porqué...! están ahí !...

La ascensión normal a la cima se realiza desde el collado Suzon ( 2.127 m ). Aquí empiezan las dificultades que en realidad en ningún momento superan el segundo grado. Para ello habrá que vencer tres chimeneas que fueron ferradas a finales del siglo XIX con grandes y polémicas clavijas-barras. La mayoría de ellas fueron retiradas en su mayoría en 1966, otras aún se conservan, normalmente dobladas ante los intentos de ser arrancadas a golpe de piedra por los montañeros. Aunque, esta vía normal no cuenta, como se ha dicho con dificultades significativas, no está demás exigir la precaución a los montañeros menos habituados a este tipo de ascensiones, especialemente cuando la nieve cubre la montaña. El Midi cuenta, desgraciadamente, con una larga lista necrológica, es una montaña vertiginosa y caótica, por lo que cualquier aventura fuera de la balizada ruta normal puede ser un peligro objetivo.

Las puntas del Midi d' Ossau

El Midi d' Ossau cuenta con varias puntas. Según la mayor o menor significación que consideremos podemos hablar de tres, cuatro, cinco o hasta seis puntas

Las cumbres del Midi realmente significativas son tres: El Gran Pic ( 2.884 m ), el Petit Pic ( 2.807 m ) y la Punta Aragón ( 2.715 m ). El Petit Pic d' Ossau ( 2.807 m ) es una elevación verdadera agerrida y notable. A la vista se descubre como totalmente innacesible. Queda separado del Midi d' Ossau por una marcada y profunda horcada denominada La Fourche ( 2.705 m ). Hacia esta brecha asciende un marcado corredor ( Corredor de La Fourche ), que ofrece una intersantísima ascensión invernal.

En la zona superior del Grad Pic se pueden descubir dos elevaciones muy próximas, apenas diferenciadas entre ellas. La cota N. es la llamada Punta de Francia o Pointe de Franca ( 2.881 m ), mientras que la cota S. y más elevada es la Punta de España o Pointe d' Espagne. Las denominaciones derivan a la mayor visibilidad que ofrecen hacia los dos estados. Aún y todo existe una tercera punta, más al S. en la que finaliza el espolón N.W. Se trata de la Punta Enmanuelle ( 2.778 m ). Finalmente queda citar, la punta Jean Santé ( 2.573 m ), que domina la gran muralla de Pombie.

Después del Grand Pic, el objetivo prioritario y obvio fue el Peti Pic ( 2.807 m ), que se consigue en el año 1858. Para encontrar ascensionistas a la Punta Aragón y a la punta Jean Santé, habría que esperar hasta el s.XX, a 1907 y 1928, concretamente.

Posteriormente vendría ya el período de la dificultad. Los escaladores pasan a conquistar la muralla de Pombie y, por supuesto, los impresionantes itinerarios trazados por los hermanos Ravier a partir de 1950.

Despues de 4 dias pateando por el pirineo, el objetivo principal del viaje, el sueño que durante todo el año me ha perseguido se ponia a tiro, la cima del midi.

Como si de un reclamo se tratase, todos los dias anteriores se dejó ver, como si de alguna forma quisiese decir, aqui esto yo.!!!!!

A si que despues de estos 4 dias alternando trepadas y destrepadas, por fin estabamos preparados para afrontar con exito la ascensión.

Nos levantamos a las 7.30 en el refugio de la casa de piedra. No madrugamos mucho, ya que el palizon de ayer se merecia dormir un poco mas. A si que nada, sobre las 8.30 nos pusimos en marcha dirección al portalet. De camino, tuvimos un aperitivo de lo que nos esperaba en la primera chimenea. Esperar!!!! jejeje.

Despues de dejar el coche en el parquin del portalet, empezamos la ascensión. Que difencia de terreno, del caos de bloques graniticos de los dias anteriores, pasabamos a los verdes prados. A si da gusto!!!

Las vistas al midi, eran impresionantes, y durante toda la ascensión subimos embobados, sin poder fijar la mirada en otro sitio que no sean, las alegantes lineas y contrafuertes de esta mole granitica.

Y asi, caminando con este embrujo llegamos casi sin darnos cuenta, al coll de suzon, donde ya vemos la pared por donde subiremos.

Nos acercamos a la primera chimena, y ya podiamos ver, la cantidad de gente que se agrupaba, en el inicio de la trepada.

Nos pusimos el casco y el arnes, y esperamos a poder empezar a subir la primera chimena.

Esta chimenea pará mi, es la mas complicada de las tres, pero tiene unas clavijas en la ultima placa que facilitan mucho el paso. Aun asi tiene muchos agarres y se sube sin problemas. Despues de esta chimena seguimos avanzando en busca de la segunda.

La segunda chimena ofrece varias posibilidades, nosotros seguimos aun grupo que le entro por la parte izquierda, ya que por la derecha habian tres franceses torpeando bastante el camino.

Una vez pasada la segunda chimena, la misma tonica que la anterior, ir remontando metros a la pared, hasta llegar a la última chimena.

Desde aqui ya se veia la tercera chimena, parece mucho mas de lejos, que una vez estas ya dentro.

Despues de remontar esta chimena, y de salir a la famosa cruz, nos queda remontar las dos pedreras que nos separan de la cima, la verdad es que se hacen pesadas, y mas cuando piensas que despues de la ultima chimena la cima esta cerca.

Cima del midi d´ossau 2.884 m

Al llegar a la cima, un monton de emociones inexplicables, el dia perfecto, nada de aire, solecito y unas vistas únicas. A diferencia de otras cimas, esta la disfrutamos y permanecimos en ella mas de una hora. Comer en la cima del midi no tiene precio.

Vistas espectaculares del balaitus y de la gran diagonal.

Muy a nuestro pesar, comenzamos la bajada, esto se acaba, pero se acaba de verdad, mañana estaremos de nuevo camino de alicante.

Al principio destrepamos la primera parte de la 3ª chimena

Luego nos parecio mas cómodo montar el rapel.

Rapel de la 2ª chimenea

Rapel de la primera chimenea.

Fin de aventura. Al año que viene, o quien sabe si lo sera antes, más. Hasta entonces volveremos a empezar a soñar.